On tient le bon bout, car si le différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement seulement à la coupure, puisqu'à la mise en service le DDR ne déclenche pas. Donc vous faites l'expérience avec la terre débranchée et normalement le DDR ne devrait pas déclencher à la coupure (abaissez quand même les autres disjoncteurs en aval de l'inter différentiel pour bien cerner le pb). Cela confirmerait bien un pb d'isolement intempestif à la coupure. Si vous pouviez joindre un schéma de raccordement ou de principe de la centrale (marque ? type ? pour chercher sur le www), cela faciliterait le diagnostic. La commande se fait automatiquement quand vous branchez le tuyau ou y a-t-il un interrupteur à actionner sur le tuyau. Y a-t-il également une liaison à la terre sur la commande ?

Plutôt que de vous expliquer (longuement) ici, le plus simple est que vous alliez sur le WWW où vous trouverez facilement réponse à toutes vos questions.

Faute de mieux, pourquoi pas. Mais vérifiez quand même la solidité de la face supérieure du LV. Ne pourriez-vous pas encastrer l'ensemble dans un meuble pas cher (d'origine suédoise par ex) qui serait solidaire d'un mur ? En effet, il se pose le problème de la fixation mécanique du four. Même lourd, il peut glisser et il vaut mieux ne pas prendre de risque. Ainsi, les 2 appareils seraient désolidarisés, et le four bien encastré et fixé dans une niche.

Le plus simple est de démonter la hotte et de l'essayer sur l'établi. Normalement, si le moteur tourne, elle doit aspirer ; il n'y a pas de mystère électrique dans une hotte. Il se peut qu'elle soit utilisable en recyclage (présence de filtres charbon), ou en évacuation directe (on enlève les filtres charbon). Idem pour vérifier les lampes.

A priori le fonctionnement de la plaque sera identique en 50 et en 60 Hz. Vérifiez quand même sur la notice. Le coût du transport est peut-être incitatif pour vendre la plaque en France et en racheter une en Guadeloupe.

Du côté four, les fils correspondent à la phase (marron), neutre (bleu), terre (Jaune Vert). Sur la prise murale, le premier rouge (le testeur ne s'allume pas) serait le neutre, le Jaune Vert la terre, l'autre rouge (le testeur s'allume) la phase. Si vous ne pouvez vérifier la tension au voltmètre, vous pouvez tester la prise avec une lampe témoin 220 V.

Erwin, en monophasé, le sauna tire 35 A à lui tout seul. Il ne reste plus grand chose pour faire la lessive. Vous pouvez souscrir un contrat supérieur en puissance, mais au prix de l'énergie, il faut y réfléchir à deux fois. La prise ordinaire 2,5 mm2 protégée par un disjoncteur 16 ou 20 A ne convient pas, éventuellement une prise cuisson 32 A. Pour enterrer le câble, il faut une gaine rouge TCP de diamètre 40 mm.

C'est plus un problème juridique que technique. Un internaute a sans doute les connaissances nécessaires. Ne faudrait-il pas voir le syndic de l'immeuble ? Y a-t-il déjà des RO2V dans la gaine technique ? A quoi servent-ils ? Comment sont protégées les lignes ?

Compléments. Si l'installation est très vieille, les fils risquent de ne pas faire la section, l'isolant peut tomber en poussière, les fils peuvent être encastrés directement dans le plâtre (sans gaine), il n'y a ni prise à éclipse, ni protection différentielle 30 mA. Vous vérifiez tout cela, puis comme dit réponse 1, vous envisagez une rénovation qui vous apportera confort et sécurité (soit en encastré, soit en moulure dans les pièces). Si vous n'avez pas signé le compromis de vente, faites baisser le prix d'un bon 3 à 4000 euros à la louche (suivant la taille du logement); mais même après, on peut faire baisser également si vous ne vous êtes pas aperçu de l'état de l'installation.

On va s'en occuper (mais il a fallu expliquer pourquoi le 2,5 ne faisait pas 2,5 et mine de rien, ça prend du temps); en plus vous savez déjà tout. Tous les tubes avec les fils dedans arrivent en un endroit des combles où vous pourrez mettre un tableau ou une grosse boîte de dérivation (voire plusieurs petites accessibles disséminées au mieux). Est-ce que les lignes de prises en 2,5 mm2, de lumière en 1,5 mm2, voire de chauffage partent du tableau principal en bas ? Si oui, il n'y aura plus qu'à les protéger de façon classique avec leur disjoncteur en aval d'un ou deux interrupteurs différentiels. Sinon il vaudrait mieux les passer pour éviter un tableau secondaire en haut avec les protections. Vous pouvez mettre au choix une grosse boîte de dérivation ou un tableau (ce n'est pas inesthétique) une rangée 13 modules (devrait suffire) avec des borniers à câbler genre Viking Legrand. Mais actuellement les borniers sans vis type Wago sont très pratiques, si l'on repère bien tous les fils. En gros, il n'y a pas de problème compliqué à part la place nécessaire, "ya plus qu'à". Bon courage.

On va conclure là, j'ai déjà répondu 3 fois à l'observation (il n'y a pas plus simple) de l'internaute. Désolé BD18, mais je sais plus comment traduire le fait que l'internaute a fait la mesure du diamètre d'un fil HO7VU en cuivre, en calcule une section plus petite que prévue dans l'absolu, et qu'il s'en étonne. La question ne parle pas de tréfilage, mais c'est implicite pour qui connaît les principaux procédés de fabrication en général, et des fils métalliques en particulier.

Pour BD18. Je ne dois pas être le seul à ne pas comprendre ce que vous voulez dire. Dans ce post, on aborde le problème de la tolérance de fabrication du tréfilé en cuivre.

On va essayer de reprendre le fil. Votre question a permis de préciser quelques notions physiques concernant les propriétés des disjoncteurs. Ce qui est déroutant, c'est que le déclenchement se produit à l'arrêt de votre centrale et non au démarrage (d'ailleurs, possède-t'elle un disjoncteur interne ?). Un disjoncteur déclenche lors d'une surintensité, et pour l'instant son origine reste inexpliquée. Cette centrale a t'elle déjà bien fonctionné ou s'est-elle mise en défaut à la première mise en service ? Sans plus de détails pratiques, le plus simple est de vous rapprocher de votre fournisseur, ou directement du fabricant. Changer le disjoncteur sans savoir l'origine du phénomène n'est pas une démarche scientifiquement satisfaisante.

Compléments. La fusion des fils est un accident majeur qui ne se peut se produire dans les installations domestiques, protégées par le disjoncteur d'abonné et le coffret fusibles EDF en amont. La carbonisation des (mauvaises) connexions est beaucoup plus fréquente et non exempte de dangers. L'internaute devrait plutôt chercher où se trouvent la ou les mauvaises connexions, peut être sur la première prise du circuit. Le changement des fils ne s'impose pas (s'ils sont en HO7VU).

Pour MF. La tension nominale du réseau est 230 V (voir question 2987), mais par habitude les anciens disent 220/380, les plus jeunes 230/400. Pour la mesure, pas de problème.

En attendant, vous faites un raccordement provisoire. Vous repérez le neutre en sortie de disjoncteur d'abonné et n'importe quelle phase, puis vous alimentez votre tableau sur le bornier Ph N. Sans oublier la terre.

C'est faisable, mais non seulement il faut arrêter la descente de la porte, mais en plus il faut la relever. On peut agir au niveau du dispositif de commande, sans doute une boîte à boutons ou à clef, à condition d'avoir le schéma de raccordement. Le plus simple est de faire réaliser cette modification de sécurité par un professionnel de la fermeture électrique.

L'internaute veut sans doute dire fonctionnement en régime permanent et vitesse réglable. Il veut faire chuter la tension pour faire davantage glisser le petit moteur asynchrone. On pourrait utiliser un petit gradateur mais il ne fonctionnera pas avec une charge aussi faible. Pour la résistance série, on peut faire un essai sur établi en puisant dans les boîtes de matériel de récupération. Mais il existe sur le marché des aérateurs à vitesse réglable "calculés pour" ; mais est-ce vraiment utile ? Si c'est pour le bruit (et la fiabilité) il vaut mieux installer une petite VMC.

Pour l'internaute. BD18 pense qu'il y a un porte fusible défectueux. Yvan pense que c'est un disjoncteur modulaire. Qui a raison ? De toute façon, vous savez maintenant quoi faire dans les deux cas, et hors tension bien évidemment.

On va essayer de vous rassurer, quoique... Il est bien d'avoir noté l'absence de cache sur les voyants. Il se peut que ceux-ci soient des petites lampes néon alimentées en 220 V (lueur orange). Il ne faut donc pas trop toucher les fils, bien qu'ils soient en dessous de chaque ampoule. Dans l'immédiat, vous évitez de toucher les lampes, d'ailleurs le diamètre du trou doit être largement inférieur à un doigt (12 mm); ensuite, vous demandez à votre propriétaire de faire changer les voyants, en mettant en évidence le danger électrique potentiel que représente l'absence de cache. Il n'y a pas de danger particulier pour chaque plaque de cuisson, mais un inconvénient pour l'utilisation.

Il va falloir créer une rubrique "curiosités technologiques". Pour du 1,5 mm2, je mesure un diamètre de 1,36 mm, ce qui fait une section de 1,45 mm2 (donc 3,2 % en moins par rapport à la section théorique). Pour du 2,5 mm2 Nexans, le diamètre est 1,70 mm, ce qui fait donc 2,27 mm2, soit 9,2 % en moins par rapport à la section théorique. Pour avoir 2,5 mm2, il faudrait un diamètre de 1,78 mm. Que conclure ? Il faudrait connaître les tolérances de fabrication. Attendons d'autres mesures, le concours est ouvert.

Attendons d'en savoir plus. L'internaute nous dit qu'il y a déclenchement (de quoi ? Un disjoncteur modulaire qui alimenterait quoi ? Ou le disjoncteur d'abonné ?). Cet effet se produit lors de l'arrêt du système d'aspiration, donc à un moment ou l'intensité doit passer à 0. S'il y a surintensité, on ne sait pas où et c'est un défaut. Dans ce cas, on ne peut incriminer la courbe de déclenchement d'un disjoncteur hypothétique. Il nous faudrait quelques précisions (schémas de branchements, protections, puissances etc.). Mais le plus simple serait de faire venir l'installateur.

On va vous aider. La prise 32 A actuelle peut être transformée en sortie de câble. Vous pouvez alors faire cheminer un câble souple 3x6 mm2 en apparent derrière les meubles ou encastré dans une gaine ICT de bon diamètre, et raccorder un autre boîtier sortie de câble au bout. En cas d'encastré complet ou passage dans une goulotte vissée collée, vous pouvez passer du fil rigide HO7VU ou souple HO7VK (le souple est plus facile à installer, mais il faut des embouts de câble 6 mm2). Pour le four et la hotte, comme vous dites et faute de mieux, vous les branchez sur la prise dédiée câblée en 2,5 mm2. Vous pouvez la protéger par fusible 16 A ou mieux, par un disjoncteur 20 A. Vous dites si ces solutions vous conviennent, merci.

Pas de danger particulier à première vue ; efforcez vous, dans la mesure du possible, de ne pas mettre les gaines ou les goulottes s'il y en a en contact thermique avec le tube le plus chaud.

Si vous ne savez pas trop quoi vérifier (protection de la ligne, appareillage, relation entre prise et interrupteur), le plus simple est de faire appel à quelqu'un d'expérimenté pour effectuer le diagnostic et les réparations, ainsi que la vérification de tous les autres circuits. Cette prise (commandée ?) n'aurait-elle pas été surchargée ? Il se peut que les connexions eut été déserrées, ce qui pourrait expliquer la carbonisation (dangereuse, risque d'incendie) de la prise.

Il n'y a pas de risque. C'est seulement un problème de mécanique (facilité du passage du câble, raccordement dans l'appareillage ; réservez cette section au câblage des prises, et câblez la lumière en 1,5 mm2). Si cela vous facilite le travail, vous pouvez dégainer ce câble pour passer les fils dans la gaine.

15 kVA correspond environ à 22 A par phase (en aucun cas 63 A par phase - 3x230x22 = 15 200 VA). Pour la protection de la pompe à chaleur, il faut connaître la puissance apparente qu'elle absorbe, l'intensité en ligne, et choisir le disjoncteur tétrapolaire adéquat (en aval d'un inter différentiel), voire un disjoncteur différentiel tétrapolaire. Avec 15 kVA, vous serez peut-être limité en puissance disponible.

C'est un montage simple allumage. Aucune connexion doit être apparente et accessible au niveau du raccordement en parallèle de toutes les lampes (avec le domino = sucre ?). Il existe des connecteurs enfichables sans vis (type Wago ou autres) disponibles dans les grandes surfaces de bricolage. En fonction du type de luminaire, il faudra sans doute relier les les masses métalliques à la terre.

Voyez sur le site Somfy ce qui est préconisé, ou rapprochez vous de votre fournisseur qui vous apportera tous les renseignements nécessaires.

C'est simple : les risques sont majeurs. Il est normal qu'un transformateur (un vrai avec du fer et des bobinages et très lourd) chauffe en fonctionnement. Un convertisseur électronique (beaucoup plus petit et léger) chauffe très peu, mais un incident est toujours possible. Dans les deux cas, vous mettez ces alimentations à l'air libre.

Vous pouvez essayer de dissoudre la colle à l'acétone. Mais si elle est vraiment sèche, elle ne résistera pas à un passage complet du plafond au papier abrasif, qui précèdera le passage de l'enduit sur toute la surface. Ensuite, il faudra encore poncer, puis enfin, peindre.

Synthèse. Il est préférable de ne pas mettre en oeuvre une solution Shadock. Les solutions de LDB75 et G.B. sont simples et correspondent aux besoins de l'internaute.

Prudence. Même s'il y a un défaut sur la chaudière, il est anormal de "sentir" un effet en se lavant les mains. Cette installation mérite une vérification des terres et des protections différentielles par un professionnel, sans parler de la chaudière. Ce me semble urgent.

Si vous n'y connaissez rien en électricité, il vaut mieux vous référer (ou votre donneur d'ordre) à quelqu'un de la profession qui prendra en charge la responsabilité de l'installation et des protections conformes à la norme C15-100. Vous ne dites rien de la nature de cette salle, et si son usage est public ou privé. On ne peut donc rien vous conseiller à distance.

Précisions. Si vous voulez que le témoin s'allume en même temps que la lampe, il faut qu'il soit connecté en parallèle sur cette dernière. Il faut donc ramener le neutre bleu (connecté directement sur la lampe) dans le boîtier de l'appareillage, la phase coupée y étant déjà disponible. Si le voyant néon est en parallèle sur le contact, il est allumé quand la lampe est éteinte (pratique pour voir des BP de télérupteurs dans le noir). Il serait prudent de vous faire aider par quelqu'un d'expérimenté ; inspirez vous du schéma de câblage extrait du catalogue Legrand disponible ici
www.e-book.legrandgroup.com/france/
Le voyant ne se met pas en série avec la ligne d'alimentation.

Si cet aspirateur est muni d'un variateur de vitesse (et si les charbons sont bons), un défaut peut exister au niveau de ce dernier, une soudure sèche sur le circuit de puissance (triac), ou mauvais contact au niveau du potentiomètre de réglage de la vitesse. Vérifiez tout d'abord s'il n'y aurait pas une coupure du cordon d'alimentation. Vérifiez également s'il n'y aurait pas beaucoup d'étincelles au niveau du collecteur (signe d'une coupure du bobinage).

Pourriez vous préciser si c'est une installation domestique ou un établissement recevant du public (toilettes de restaurant par exemple), ainsi que la puissance unitaire de chaque appareil. Les 2 appareils sont-ils dans la même pièce, chacun a-t-il sa ligne spécifique tirée depuis le tableau principal ? La personne qui vous conseille est-elle dans le métier ?

Rappel : 1 cv = 736 W ; 0,3 cv = 220 W (utile).

Une solution Legrand : 1 inter récepteur radio 67230 associé avec un émetteur. Pour connaître les caractéristiques du produit, voir ce lien
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/
Un revendeur électricien pourra vous approvisionner.

Je ne crois pas qu'un poste radio K7 puisse enregistrer un signal extérieur. Avant tout, il vous faut un bonne vieille platine K7, un lecteur de CD, et un ampli préampli avec différentes entrées (dont CD), et une sortie enregistrement. On peut le faire également avec une petite mixette pas chère.

Effectivement, il s'agit du canal 54 en polarisation horizontale (plan de l'antenne râteau). Votre antenne fonctionnait avant sur cette gamme de canaux et sur cet émetteur ? Si vous ne trouvez pas, il va falloir faire intervenir un antenniste qui fera les vérifications nécessaires.

Les parties tournantes des moteurs ne se vendent pas en pièces détachées. Mais cela vaut-il la peine de changer un moteur sur un lave-linge en fin de vie ?

Vous consultez la notice d'installation pour repérer la vis de bridage. Si c'est bien elle, vous l'enlevez vous même. En cas de doute, vous appelez le fournisseur qui fera le nécessaire. Faites vite.

C'est possible si les 3 résistances sont connectées en étoile avec neutre sur un réseau 380 V entre phases. En 220 V mono, il faut connecter les résistances en parallèle. Mais il se pose le problème du branchement du thermostat. Le plus prudent est de consulter avant toute modification le schéma de branchement livré avac l'appareil.

Vous avez fait une affaire. Le compresseur ne tournera sans doute pas aujourd'hui car il y a effectivement trop de fils (mais qu'appelez vous "sortie" ?). Le moteur est un modèle monophasé 220 V, ce qui vous permettra de la brancher sur une prise 2P + T 220 V ordinaire. Par contre, il faudrait trouver la notice de branchement avec un bornier pour savoir à quoi correspondent les fils autres que bleu et JV. Vous nous rendez compte de l'auscultation et on finira par le faire tourner.

Il y a un défaut d'isolement qui se produit apparemment durant la cuisson ou la pyrolyse. Sur le forum, pour cette panne on ne peut en dire plus. Il faut confier votre four à un SAV qui fera les recherches nécessaires (mesure du courant de fuite notamment dans différentes configurations de chauffe). Pas d'idée du prix.

Sans plus de renseignements, on ne peut rien dire. Consultez un SAV en décrivant exactement vos observations.

C'est classique, c'est exactement ce que l'on ne doit pas faire. Mais il n'y a pas d'âge pour les erreurs de jeunesse ! Comme il ne fait plus de froid, il faut remplacer l'évaporateur et recharger en gaz. Certainement une réparation plus chère que le prix d'un frigo neuf. Demandez quand même le montant approximatif à un SAV.

Le schéma de gauche correspond à une alimentation sur 2 phases d'un réseau triphasé avec neutre, et le schéma de droite correspond au couplage que vous allez faire chez vous pour brancher la plaque sur votre sortie de câble 230 V monophasé 32 A.