Bonjour Lisbeth.

De retour une bonne année plus tard, on suppose que votre installation ne pose plus de problème.
Actualité concernant les réglettes à tube fluorescent.

L'industrie a pallié la fin des tubes en proposant des tubes à led avec un "starter" qui se branche à la place de l'ancien et qui est juste un court-circuit, juste un fil entre les deux picots.
Ce système fonctionne sans générer trop de frais.

L'expérience personnelle, il y a peu, a consisté à remplacer une réglette double sans âge par un tube à led simple de même longueur.
Lors du montage on constate qu'il s'agit d'une autre technologie (connue pour l'éclairage public, les bornes, bref, tout ce qui éclaire en utilisant des led désormais - même les spots à led), un ruban constitué de pavés de leds sur un substrat, alimenté par un convertisseur du type générateur de courant (donc qui doit pouvoir être gradué). L'ensemble est dans un diffuseur.
Et on constate que ce nouveau luminaire peu encombrant éclaire beaucoup mieux que l'ancienne réglette double à tubes fluorescents.

Certes, il faut sortir des euros, mais à la limite on peut réduire le nombre de réglettes si le rendu est meilleur.
Il faut juste bien choisir la température de couleur.
Pour un lieu de service, sous-sol, atelier, locaux industriels, 4 000 K est adapté. 3 000 K a le même rendu que l'éclairage à incandescence et a sa place dans des lieux domestiques.

Cordialement.

Avez-vous essayé de l'enlever complètement, ou le tamis ?
Ou enlever le tamis et mettre un bouchon ?
En général on peut être amené à mettre un filtre à cartouche filtrante dans le réseau quand l'eau est chargée en impuretés.
Ou quand il y a un adoucisseur.
C'est la première fois sur ce forum qu'on voit qu'un tel filtre est utilisé, d'où la confusion.

Bonjour Ciocca2b,
Les recherches sur le net n'aboutissent pas. Le site de la marque ne propose aucune notice concernant TAQ-150-100-2
Des sites de manuels proposent des versions sans qu'on sache si ce sont les bonnes, et il faut diffuser son pedigree. Ce qu'on évite.
Le plus simple est de demander ici : https://www.acova.fr/assistance-et-reparation#bloc_assistance_contact
L'ami Martien n'a pas son pareil pour dénicher des notices anciennes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

C'est clair.

Il faut enlever le réducteur de pression en entrée du chauffe-eau, et tout ira mieux.
Il a déjà été expliqué de multiples fois sur le forum qu'un réducteur de pression, s'il se justifie, doit être monté en sortie de robinet général de l'alimentation de l'habitat, et bien sûr, avec un manomètre.
On vous laisse faire la manip.
On conseille aussi de poser des vannes à bille en en trée et sortie chauffe-eau, bien utiles quand on change le groupe de sécurité ou le chauffe-eau.
Pour info : Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
Cordialement.

Citation :
je vais tester de mettre un casse vide ou une soupape a moitié ouverte en sortie de chauffe eau car j'ai l'impression que ça entre en dépression.

Non, on ne peut corriger un problème que s'il a été défini, ce qui n'est pas le cas.
On ne se fie pas à une seule impression assez floue (dépression de quoi, pourquoi et comment ?), mais on démontre.

Dans le cas qui vous préoccupe, il faut vérifier les débits en amont des canalisations, ce qui est conseillé par l'ami Bob.
L'hydraulique domestique ne présente aucune difficulté technologique.
Dans le forum électricité il n'est pas rare que des invités changent des matériels "au petit bonheur la chance", ce qui ne change en rien le dysfonctionnement constaté.
Dépenser des euros pour rien ne fait pas partie des procédures de dépannage.
Vous faites au mieux, mais avec logique, sans dépense inutile.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Lemon2000,

Citation :
Merci pour vos éclairages.

Eh bien, ils sont éteints.
Devant l'écran il ne peut y avoir aucune explication.
Sur place on vérifierait les pressions, ou plutôt les débits au niveau de départs en débranchant ceux-ci et en faisant débiter dans un seau ou autre récipient sans fuite.
Il n 'y a pas de relation entre la sortie eau chaude du chauffe-eau et le réseau eau froide salle de bains. On ne peut donc rien déduire de vos constatations.

C'est pour cela que nos lumières, si tant est qu'il y en ait, sont éteintes.
Avec une caisse à outils, des clés diverses, des flexibles et une lessiveuse, elles pourraient se rallumer.
On vous laisse expérimenter, car il n 'y a rien d'autre à faire.
Un plombier malin pourrait faire cette recherche.
Cordialement.

Bonjour Wagor.

On ne connait pas ce type de siphon.
On suppose que sur la photo de gauche le tube vertical est le siphon et qu'il ne traverse pas la planche du bas.
On suppose que vous êtes propriétaire et que vous ne pouvez faire appel au bailleur.
Il faudrait dévisser les bagues solidaires du siphon de façon à donner du mou, et ne pas forcer.
Bref, la méthode OSD traditionnelle.
Dans ce cas il faut rester optimiste et se dire qu'on va y arriver, même si c'est long.
Cordialement.

Le disjoncteur déclenche en cas de surintensité.
Si le radiateur présente ce qui peut s'apparenter à un court-circuit, le disjoncteur déclenche et c'est normal.
Si vous essayez de ré-enclencher sur un court-circuit, il réagit comme vous avez pu constater, et il ne faut surtout pas insister.

Quand on fait des mesures en électricité il faut savoir ce que l'on mesure, et avoir une idée du résultat à trouver, que ce soit si un incident s'est produit ou si le fonctionnement est présumé normal.
Comme précisé par l'ami CMT, on utilise un multimètre ou une lampe témoin.

Une fois cet incident résolu, on vous encourage à étudier les protections en électricité domestique, et aussi savoir comment elles fonctionnent, et comment on effectue les petits dépannages.
Dans l'immédiat vous débranchez le radiateur.
A suivre.

Citation :
Débranchez la sortie du DJ vers le sèche serviette.

Si vous n'avez pas fait cet essai, il est inutile d'aller plus loin.
Le sèche serviette semble bien mal en point.
Ou la ligne, mais ce qui serait assez improbable.
Établir un diagnostic nécessite quelques mesures ou vérifications qui nécessitent de l'outillage adapté, ainsi qu'un minimum de méthode.
Votre testeur ne sert à rien.

On a fait le tour. Le point faible d'un chauffe-eau sont les soudures, ainsi que le fourreau qui, bien qu'étant émaillé, se dégrade par phénomène électrochimique, dépôt de calcaire malgré l'anode magnésium, et la température.

Citation :
Vous me dites que 8f est le mini

Une valeur préconisée en général, mais un peu plus ne changera pas les dépôts de calcaire sur les éléments de salle de bain (paroi vitrée de douche), et protègera le chauffe-eau un peu plus, mais c'est juste ce qu'on espère.

Citation :
celui-ci avait tout de même duré 10 ans.

C'est la valeur basse de la fourchette haute.
Cordialement.

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Cordialement, l'équipe du forum électricité.

Citation :
c'est le/la proprio précédent qui a dû faire le travail.

Eh oui, l'électricité est un métier, il y a des règles. Et ici elles ne sont peut-être même pas connues.

Bonjour Gum,

Citation :
le testeur de courant sans contact

On utilise soit un multimètre soit une lampe témoin ; et pas autre chose.
Débranchez la sortie du DJ vers le sèche serviette.
Voyez si vous pouvez réarmer et avisez en conséquence : DJ ou sèche serviette en défaut.
Certainement le sèche-serviette, mais c'est à vérifier.
Facile quand on est expérimenté, pas en utilisant un testeur, mais un appareil beaucoup plus fiable.

Remarques :

Citation :
le testeur de courant sans contact détecte une présence de courant

Non, on fait bien la différence entre courant et tension.

Citation :
si je mets le disjoncteur différentiel en position off

Il s'agit certainement d'un interrupteur différentiel 30 mA. Donc pas un DJ différentiel.
Cordialement.

On ne comprend pas pourquoi il y a deux valeurs du TH.
Un adoucisseur produit de l'eau froide adoucie avec un TH minimum de 8°f. En dessous, chacun* sait que l'eau est agressive.
*Chacun = quand on est documenté un minimum, quand on participe au forum par exemple.

La marque communique sur le net : "La dureté d’une eau se mesure en degré français (°f). Plus l’indice est élevé, plus l’eau est dure et inversement, plus l’indice est faible, plus l’eau est adoucie. Une eau parfaitement douce est ainsi mesurée à 0°f."

Les techniciens d'une autre marque sont effarés quand on leur annonce un réglage à 0°f.

Si l'eau fournie en sortie d'adoucisseur, donc absorbée par le chauffe-eau, présente cette valeur, la dégradation rapide du chauffe-eau peut s'expliquer.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Citation :
Pour qu il soit allumé en permanence pour le voir dans l obscurité.

C'est la fonction voyant lumineux.
Normalement il suffit le brancher le voyant en parallèle avec le contact, comme on faisait avec un voyant néon.
Il faut essayer ainsi.

Bonjour Emie95.
En combles et dans une boite le 'clic" est supportable.
Le respect des couleurs normalisées ne semble pas respecté, même si une gaine blanche semble identifier la phase directe.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Eriflo.
On n'en sait pas plus que vous.

Page 7 de ce document la procédure de déverrouillage est indiquée, mais on ne sait pas si c'est la bonne : https://docga.plateforme-services.com/api/download/documents_888f0a14-7080-46e4-a79a-77188b1135f5?apikey=z3nxi58ewx8jfods50xi2xap&slug=maradja-notice-installation-utilisation-atlanticpdf&api_key=z3nxi58ewx8jfods50xi2xap

"Effectuez toutes les opérations de connexion ou de pilotage à partir de l'application (suivez les instructions affichées sur votre smartphone ou votre tablette)."

Vous pouvez aussi couper l'alimentation brièvement, on ne sait jamais.
Une assistance à distance semble possible ici : https://www.atlantic.fr/La-marque/Nos-anciens-produits/Chauffage-électrique/Maradja-Pilotage-Intelligent-Connecte

On attend votre retour, si possible positif.
Cordialement.

Ce n'est pas un thermostat mais un petit robinet mélangeur qui dose l'eau adoucie en sortie d'adoucisseur et l'eau dure du réseau. Le contrôle du TH se fait avec des réactifs colorés qu'on trouve chez la plupart des surfaces spécialisées en matériels sanitaires, et même en GSB.
Cette eau adoucie est ensuite injectée sur le réseau domestique.
Malheureusement, ce peut être tout le réseau de l'habitat qui peut être alimentée en eau adoucie.
Quand l'installation a été mieux pensée :
- La sortie adoucisseur alimente tout le réseau eau chaude
- La sortie adoucisseur alimente l'eau froide sanitaire (salle de bains et rien d'autre sauf lave-linge et lave-vaisselle au besoin).
- L'eau non adoucie alimente le reste, eau froide évier cuisine, robinets de puisage, chasse-d'eau, lave-vaisselle éventuellement.

Citation :
réglé de manière à donner 2 sur eau froide et 22

Il n'y a qu'un seul réglage qu'on contrôle en sortie adoucisseur. Il n'y a pas deux réglages comme vous le relatez.

En tout cas, vous exigez un réglage en sortie d'adoucisseur entre 8 °F minimum et 10 ou 11.
Maintenant, l'autre question que vous devez vous poser, l'adoucisseur se justifie t-il vraiment ? Cela dépend de la dureté de l'eau distribuée par le fournisseur.
Par contre, l'usage de filtres se justifie dès l'instant où l'eau est chargée en boue.

D'après ce que vous précisez, on peut penser que l'adoucisseur a une part de responsabilité dans la dégradation rapide de votre chauffe-eau.
Cordialement.

Bonjour Vinius56,

Citation :
...commençait à fuiter au niveau du branchement d’arrivée d’eau froide. (voir photos)

Ce ne nous semble pas étonnant, la cuve émaillée ne se dégrade pas, il n'en n'est pas de même des jonctions soudées vers l'extérieur, entrée et sortie.
Nous avons constaté nous même ce genre de dégradation après avoir changé un bloc de chauffe comme celui qui est en photo. La fuite irrémédiable s'est produite 4 ans après, ce qui fait une durée de vie totale de 12 ans environ. Mais auparavant d'autres modèles ont duré plus longtemps.

Citation :
Comment expliquez vous la corrosion au niveau des branchements

On se dit que la soudure n'est pas émaillée et qu'il doit y avoir des corrosions électrochimiques dus la matière, l'eau et sa température, les sels dissous dans l'eau ; bref des paramètres connus sur lesquels nous n'avons pas la maitrise. Il y a des eaux agressives et d'autres assez peu.

Ce sont des produits d'usage courant, peu chers finalement. Si l'on voulait des durées de vie supérieures il faudrait des produits tout en inox, comme dans les industries chimiques, laitières et autres.
On s'habitue donc à changer les chauffe-eau régulièrement.
L'ami GC vous dirait qu'à partir de 5 ou 6 ans c'est du bonus.

Citation :
je suis équipé d’un adoucisseur.

Il faut régler le thermostat entre 8 et 10 °F. En dessous l'eau est corrosive et c'est ce qui a pu dégrader rapidement votre chauffe-eau. D’ailleurs, les constructeurs de chauffe-eau mettent en garde les clients dans le cas de l'usage d'adoucisseurs avec résines échangeuses d'ions.

On se demande aussi sur le forum si les constructeurs d'adoucisseurs n'ont pas créé des besoins pour les particuliers, vu le prix des appareils, le coût des contrats d'entretien, et l'efficacité ou utilité pas toujours démontrée.
Quant à l'utilité des raccords diélectriques, on a connu des époques où il n'y en n'avait pas et la corrosion était la même, il fallait changer les chauffe-eau régulièrement de toute façon, et avant le dégât des eaux.
Sur le forum des invités évoquent leur chauffe-eau de plus de 20 ans ; des exceptions.
Surveillez votre adoucisseur à sel, il peut contribuer à la dégradation rapide des soudures.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Christelle.

Il faut que le voyant lumineux soit en parallèle avec le contact.
Pour le néon photo de droite c'est simple.
Concernant le voyant Plexo photo de gauche il est normalement livré avec le bouton poussoir.
A confirmer.
Pour l'approvisionnement d'un voyant led il faut que ce soit un voyant lumineux et non un voyant témoin.
La référence de votre bouton poussoir Plexo serait utile.
On ne voit pas bien à quelle difficulté vous devez faire face.
Cordialement.

Bonjour Pascal,
Un retour de votre part serait bienvenu.

Bonjour Ordonez12,
Il n'y a pas de plomb nulle part, simplement un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche en cas de défaut d'isolement.
Voir ici : http://www.forum-electromenager.com/gaufrier-tefal-reverso-fait-sauter-les-plomb.html
Cordialement.

Bonjour.

La poignée est entrée en force dans l'axe cannelé de la tête de robinet.
Dans ce cas, en prenant les précautions d'usage pour ne pas rayer les surfaces (chiffons ou autres), vous pouvez essayer de faire des pesées avec 2 tournevis à lame plate placés en diamétral, de façon à éjecter la poignée vers l'extérieur.
Doc mitigeur Grohe
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
auquel cas l'eau injectée dans le tuyau gris remonterait rapidement.

Oui. Il faut donc que vous continuiez vos recherches. Juste être méthodique et patient.

Citation :
j'ai démonté tous les coudes du siphon et constaté que rien ne bloquait... l'écoulement n'est pas obstrué...

Donc tout va bien.

Pour compléter.

On voit que le contact à fermeture entre 4 et 3 doit se fermer quand l'horloge Grasslin Tactic 111.2 provoque le fonctionnement de la pompe. Après recherche, on voit qu'en façade il y a un disque avec des index.
Shunter ce contact à la main avec un petit fil doit donc mettre la pompe en service.
Le contact du système Genelec est entre 8 et 9, si le raisonnement est bon, brancher ce contact en parallèle avec celui du programmateur électromécanique devrait mettre la pompe en service les jours de grand froid.
On vous laisse essayer le montage.
Cordialement.

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Cordialement, l'équipe du forum électricité.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Citation :
il y a un programmateur

Il n'apparaît pas franchement sur les photos. La photo 2 (peu éclairée et mal orientée) montre un appareillage non défini dont on ne voit que la face cachée. Il doit y avoir un bouton en façade. Ce doit être le programmateur que vous évoquez.

La photo 1 est floue. Il aurait fallu faire un scan du document en 300 dpi, ou faire un copié collé du document sur le net, puis enregistrer l'image.

Voyez le sujet apparenté qui vous permettra de vous inspirer du schéma final.
En gros, le contact du Genelec permet de forcer la fermeture du contacteur moteur.
Comme souvent on constate que le coffret a été bricolé, même s'il fonctionne, et qu'il est probable qu'il n'y a pas de schéma.
L'électricien devra faire le relevé* et faire ensuite le bon raccordement.
*Sur le forum on ne peut le faire, il faut être sur place.

Citation :
je n'arrive pas à le brancher pour qu'il fonctionne en automatique.

Si vous faites le relevé du câblage ce sera plus simple.
Le contact du système peut être branché en parallèle avec celui du programmateur (4 - 3).
Si vous êtes dans une zone tempérée, le système est peut-être inutile.
Cordialement.

Bonjour David.

Voir ce sujet apparenté ici : Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
Une éventuelle photo ne sert pas plus que cela. Il n'en n'est pas de même du schéma de principe sur lequel vous devrez vous référer pour insérer la commande du système, comme on voit dans le sujet en lien.
Cordialement.

Bonjour tuxla,

Citation :
le problème se situe au niveau du siphon

Dans ce cas là on démonte et on nettoie. Ce qu'il semble que vous avez fait. Donc votre hypothèse est certainement erronée.
Le débit de la sortie générale en tube gris qui plonge vers le bas est à contrôler.

Citation :
insertion d'un tuyau buse Karcher dans l'écoulement.

Il faut rentrer ce tube spécial avec une buse conique le plus loin possible.
Votre problème de chaudière a t-il été résolu ?
Cordialement.

Bonjour Anne K,
En général on utilise un flexible accordéon qui permet suffisamment de débattements. Mais il manque la partie gauche sur la photo.
Si la sortie reste en rigide, on coupe, on colle un manchon avec un autre bout de tube suffisamment long.
On rappelle qu'avant de coller il faut dépolir les surfaces.
La solution mise en oeuvre ici mais pas seulement est de coller un manchon à lèvre sur la partie verticale de l'évacuation, puis d'utiliser une flexible accordéon mâle mâle de 40. Avec une photo plus large on verra si cette solution est possible.
Cordialement.

Bonjour margue,
Après recherche, il s'avère que cette chaudière fonctionne au gaz.
Le mantra du forum concernant ce moyen de chauffe est qu'on ne touche pas au gaz, sauf si l'on est professionnel formé et qualifié.
Il serait donc souhaitable de faire intervenir un professionnel reconnu, par exemple celui qui fait l'entretien annuel obligatoire.
Cordialement.

Citation :
je ne connais que peu de choses en électronique.

Changer des relais n'est pas de grande difficulté si vous savez souder.
Il faut juste trouver la rechange (Conrad, RS etc.).
Cordialement.

Re :
Vous pouvez voir si la résistance de grill est en chauffe permanente dès l'instant où le four est sous tension.
Vous pouvez aussi enclencher la fonction grill comme si vous faisiez des rôties le matin (avec une faible température de consigne), et ainsi voir si la résistance se met en service puis se coupe une fois la température de consigne atteinte.
Vous pouvez aussi faire le test proposé par Mamigas, car les contacts carbonisés peuvent provoquer ce type d'incident.
L'idée est d'arriver à cerner la panne, son origine, et ainsi discriminer le relais et la commande.
Si le relais est d'origine, il peut être cuit au sens propre. Dans ce cas là on change tous les relais de puissance de la carte.
Un SAV change la carte complète. Voir le coût, qui n'est peut-être pas prohibitif par rapport au prix d'un four neuf, si l'ensemble des parois est en bon état (environ 320 € en moyenne).
Bref, il faut faire le tour des causes possibles, puis aviser. Voire changer le four pour un récent si le vôtre est très usagé.
Cordialement.

Bonjour bigbig,
Si le relais reste collé alors qu'il n'est pas commandé, on suppose que les contacts sont carbonisés, et on le change. Ce n'est pas d'une grande difficulté de réalisation, hormis l'approvisionnement.
A la portée d'un bon bricoleur, après contrôle du relais pour être certain qu'il est en cause.
Si c'est la commande, le dépannage est beaucoup moins simple.
Cordialement.

On ne voit pas bien ce qui a pu provoquer le défaut d'isolement dans le moteur.
Après recherche sur le net :
"La carte ZA3 est une unité de contrôle conçue pour gérer les automatismes de portails battants avec moteurs électromécaniques de la marque CAME"
Les moteurs semblent être des modèles asynchrones monophasés. Dans ce cas, l’humidité pourrait être localisée au niveau des borniers.
La carte montre deux condensateurs qui peuvent être les condensateurs moteur.
Si le fonctionnement est normal avec un moteur sec, la panne vient de celui qui a été plus ou moins mouillé, mais on ne voit pas comment cela a pu se produire.
Ici on mettrait en œuvre un testeur d'isolement.
Cordialement.

Bonjour Jean83,
Il faut que vous soyez certain que le moteur présente un défaut d'isolement, car ce peut aussi être la carte.
Pour faire la discrimination, vous pouvez débrancher le moteur et tenter une mise en service. Un multimètre en fonction ohmmètre peut aussi être utilisé en sachant quoi vérifier.
Il faut voir aussi si le défaut d'isolement se produit si vous mettez en service le moteur, ou s'il se produit dès la mise sous tension de l'équipement.
Voyez aussi si un ver ou autre créature rampante visqueuse et humide n'a pas relié terre avec phase ou neutre sur la carte.
Sinon, le soleil ou un sèche-cheveux peut atténuer l'humidité. Mais un défaut d'isolement au niveau du moteur est peu fréquent.
Une observation préalable est indispensable, les vers ont des propriétés conductrices auxquelles on ne pense pas forcément.
Cordialement.

Re.
Il faudrait connaitre la section de la ligne triphasée qui relie le tableau de répartition principal au tableau supposé en fond de jardin.
L'idéal serait 4 fois 6 mm² (la terre peut être faite localement), de façon à disposer des 18 kVA, tout en respectant l'équilibrage des intensités.
Quelle est l'utilité d'une PAC en fond de jardin, sachant qu'on s'attend à ce qu'elle soit à proximité de l'habitat ?
Enfin, "il faudra quand même préciser les données manquantes", les puissances absorbées certes, en précisant si c'est en triphasé ou monophasé. On a compris que la PAC fonctionnait en tri.

Bien sûr, il ne faut pas dépasser 30 A par phase, ce qui fait donc l'objet de l'équilibrage des intensités.

L'utilité de ces questions est de vous éviter de creuser. Surtout à la main. Avec une mini pelleteuse c'est vite fait.

Citation :
doubler chaque câble,

Non, il est préférable de refaire la ligne en la rendant autonome par rapport à la première. L'idée est d'avoir une seule ligne, comme pour un tableau de piscine.

Citation :
En sortie de compteur, j'ai trois rangées de disjoncteurs et de plombs

Attention au vocabulaire. Le compteur compte et c'est tout. Ce serait étonnant qu'il y ait des plombs quelque part. Il n'y en n 'a plus depuis au moins 60 ans.
Cordialement.

Bonjour invité,
Ikea est un revendeur, leurs produits ne sont pas toujours les plus simples à entretenir, ne fut-ce qu'une tête de robinet à changer, et qui n'est pas forcément standard.

Citation :
car il faut chez mes parents tout démonter.

Il faut juste une clé de plombier pour aller dévisser au niveau inférieur du mélangeur. En espérant qu'il y ait deux vannes d'arrêt pour raccorder les flexibles.
Il faut être souple (sans avoir un physique de sumo) et faire un montage ergonomique pour se glisser sur le dos dans le meuble sans se faire mal.
Avec quelques euros un plombier ferait le travail.
Cordialement.

Bonjour Fabienne,
La solution personnelle est d'éviter les plots, forcément peu nombreux, et renforcer la structure portante en montant des supports en briquettes de béton cellulaire.
Ceci de façon à répartir la charge de façon uniforme.
Voir ici : Créer support pour surélever bac de douche à encastrer
notamment la photo du 24 janvier 2014 à 09:46

Citation :
je crains que le plombier ne s'embarrasse pas de savoir...

Justement, c'est à vous d'être exigeante et de ne pas laisser l'intervenant faire au plus court et cacher la misère en cas de défaut de conscience professionnelle ou de compétences.
Se méfier du pas vu pas pris.
Cordialement.

Bonjour Aspirant.

Citation :
mes interrupteurs va-et-vient à témoin

Si c'est du Legrand Céliane ou Mosaic avec des voyants enfichables, ce ne sera pas simple.

Citation :
Les miennes commencent à être chargées.

La méthode est de changer un toron complet en utilisant des conducteurs souples HO7V-K en prenant toutes les précautions pour éviter de se retrouver avec une aiguille coupée en plein milieu du conduit.
Cordialement.

Dans un autre post vous signifiez que votre abonnement est triphasé 18 kVA.
Donc on a déjà un renseignement.
Mais il faudra quand même préciser les données manquantes.
Ce serait bête de doubler une ligne existante, et ce n'est pas l'usage.
L’actuelle pourrait servir pour les deux récepteurs, mais il faut définir ces derniers et la ligne.
Un peu comme on ferait avec un tableau de piscine.
A suivre.

Bonjour Marquisio,
Le plus simple est de laisser l'électricien faire.
On ne sait si votre réseau est vraiment triphasé 230 / 400 V, vous ne spécifiez pas la section de la ligne ni le calibre des protections, vous ne spécifiez aucune puissance, que ce soit celle de la PAC ou celle du jacuzzi.
Bref, laissez le professionnel faire ce qu'il faut en respect des normes.

Citation :
cette question probablement stupide.

Elle n'est pas stupide, mais pour y répondre il faut mieux cerner l'environnement technologique de la modification envisagée.
Cordialement.

Bonjour invité.
Vous pouvez désormais vous identifier.

Dans ce genre de problème il faut être davantage précis.
Réseaux affectés : eau chaude ? eau froide ?
Comment est produite l'eau chaude ?
Le problème est-il apparu d'un coup ?
Y a t-il un réducteur de pression quelque part ? Avec éventuellement un manomètre ?
S'il s'agit d'un immeuble collectif, le voisinage subit-il les mêmes dysfonctionnements ?

Citation :
les tuyauteries de l'étage se remplissent d'air.

On ne voit pas de quoi il s'agit.
Cordialement.

Citation :
il faudrait que je trouve une machine sans neutre

On comprend que vous disposez d'une alimentation monophasée 230 V qui ne vous permet pas d'alimenter la machine triphasée en votre possession.
Le combiné dispose d'un circuit de commande très probablement alimenté en 230 V.
Le seul moyen est de garder la commande en 230 V et d'alimenter chaque moteur avec un variateur de fréquence mono tri. C'est ce qui a été expliqué à 11:35.
Une conversion qui n'est pas à la portée du premier venu. Il faut être capable de recâbler une machine en entier, ou partiellement.

On ne développera pas plus les variateurs de fréquence à MLI, qui ne sont capables que d'alimenter des moteurs asynchrones et pas autre chose.
Tout cela a déjà fait l'objet d'échanges lors d'autres sujets que vous avez posés.
Cordialement.

Bonjour invité,
C'est plutôt l'ancien tableau qui ne correspond pas aux normes actuelles.
C'est curieux, car généralement actualiser un tableau en montant des DJ modulaires à la place de porte-fusibles ne présente pas de difficultés dimensionnelles.

Citation :
Si le tableau n'est pas très grand et câblé proprement, le changer pour un plus profond serait envisageable.

Cela se confirme.
Cordialement.

Bonjour r31,
Ne serait-ce pas une disqueuse fonctionnant en triphasé ? Une sorte de grosse disqueuse d'établi, donc une machine outil ?
A notre connaissance, l'outillage électroportatif fonctionne en 230 V monophasé.
Cordialement.

Bonjour tartaglut,

Citation :
Savez-vous si cela existe ou avez-vous une solution ?

Un variateur de fréquence est prévu pour alimenter à fréquence variable, donc à tension de sortie variable de type U/f = Cte, une machine asynchrone triphasée. Il n'y a donc jamais de neutre.

Citation :
Je pense que le neutre est nécessaire au tableau de commande qui doit être en 220v.

Vous avez tout compris.
Dans le cas de votre machine la commande fonctionne en 230 V. Seul le variateur de fréquence basique mono vers tri fournit au maximum une tension MLI de 230 V entre phases, d'où le couplage triangle du moteur.
Cordialement.

Bonjour Charmed.
Il n'est pas d'usage de changer un appareil complet quand un dysfonctionnement apparait.
L'intervention d'un professionnel expérimenté serait préférable, votre interlocuteur ne semblant pas le meilleur dans sa spécialité.
En attendant, vous pourriez peut-être obtenir des renseignements ici : https://www.elmleblanc.fr/services/garantie-et-sav/

Citation :
si la veilleuse doit rester éteinte lorsque l'on arrête le robinet d'eau chaude

A quoi sert la veilleuse si elle ne veille plus en provoquant un allumage dès la demande d'eau chaude ?
Changer de plombier serait déjà une première solution.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour invité,
On va juste répondre à votre besoin de culture, car la résolution du problème est de la responsabilité du bailleur.

Citation :
il fallait forcer les espèces d'horloge sur le tableau électrique car les nouveaux radiateurs ne sont pas compatibles avec ce système daté de gestion centralisée, enfin j'imagine que c'est le rôle des horloges du tableau, dont on ne se sert pas

Il est possible que les radiateurs grille-pain furent commandés en tout ou rien car c'était ainsi qu'on faisait quelquefois, vu l'inertie thermique nulle.
Si les radiateurs actuels sont rayonnants à inertie, il faut qu'ils soient en permanence sous tension, le thermostat électronique de chacun est censé assurer la régulation de température. C'est pour cela que l'électricien vous demande de forcer le contact de chaque horloge.
Néanmoins, vu la fiabilité du contact horloge à long terme, il aurait été souhaitable que les radiateurs grille-pain soient alimentés non par le contact horloge, mais un contacteur de puissance.

Citation :
J'ai du mal à croire qu'il puisse être en protection de tous nos radiateurs

Oui bien sûr, mais ce semble être le cas.
Sans préjuger de la section de la ligne, en attendant vous mettez un fusible 16 A. Ce qui n'empêchera pas l'intervention rapide d'un électricien.

Citation :
les forums spécialisés semblaient dire que c'était l'ampérage qui importait

Oui, d'où le calibre d'un fusible spécifié en ampères.
Voilà donc quelques éléments de réponse. Pour les détails ou anomalies, qui semblent évidentes, il faut être sur place.
Cordialement.

Bonjour Erwan,
Il faudrait préciser si votre distribution est en triphasé 230/400 V, si la sortie de câble est triphasée 5x2,5 mm² protégée par un disjoncteur tétrapolaire 16 A.
On voit un disjoncteur différentiel tétrapolaire 25 A 30 mA ; il faudrait savoir ce qu'il alimente.
Si la table fonctionne sur un réseau monophasé 230 V, la table doit être branchée sur une sortie de câble3x6 mm² protégée par un DJ 32 A.
Mais elle est commutable pour fonctionner sur deux phases. Voir la plaque signalétique ou la notice page 100.
Il faut donc lever les incertitudes.
Cordialement.

Bonjour vision1.

Juste quelques remarques en passant.
On voit que ce compteur traite les informations 175 Hz véhiculées par le réseau, à condition qu'elles soient présentes, ce dont on n'est pas sûr. Enedis pourrait vous renseigner sur ce point.
On devrait s'attendre à ce que le compteur réagisse aux nouveaux horaires HC, alors qu'une indication devrait apparaître sur l'afficheur, et le contact C1C2 se fermer pendant ces périodes HC.
La sortie I1I2 qui semble utilisée doit toujours permettre de gérer les consommations, présence du signal 175 Hz ou absence.
Sur le net on peut trouver la notice complète d'un compteur d'une autre marque, mais présentant beaucoup de similitudes (62 pages).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.