Bonjour Gérald 62.

Je pense que l'idée que je vous soumets est viable.

L'idée serait de larder des fers à béton croisés et liaisonnés, percer des trous pour sceller des fers à béton à l'aide de mortier chimique. A au moins 5 cm des bords, je pense que c'est possible.
Percer deux rangs de 3 trous de 12 mm dans le sens de la longueur de la terrasse et idem dans l'autre sens. Cela donne 12 trous, bien dépoussiérer, loger du mortier chimique et rentrer des tiges de 10 mm. Agir trou par trou, le produit sèche vite.
Les fers ne doivent pas être à moins de 5 cm du béton fini. Réduire les longueurs si besoin et liaisonner. Coffrer et bétonner.

Vous serez sans doute amené à faire un ragréage sur l'ensemble de votre terrasse.
Bonne réflexion. Gad

Bonjour Pilgrim

Je vous rejoins au sujet des évaluations de poids au m² des produits dans les marques indiquées.
Dans la mesure où la norme actuelle est d'une charge admissible de 10 kg/m², il vous appartient de choisir le produit le plus adapté. Si, de plus c'est une entreprise déclarée qui exécute ce travail, c'est à elle de prendre ses responsabilités.

On parle bien d'un plafond monté dans les normes :
Plaques de plâtre de 13 mm, certifiées N F.
Suspentes tous les 120 cm maxi.
Entre-axes de 60 cm pour les fourrures, dans le cas de plaques posées parallèlement à ces dernières.
Vissage avec les vis préconisées, tous les 30 cm maxi. Ces vis doivent être vissées avec une visseuse avec réglage de profondeur. Elles ne doivent pénétrer que dans l'épaisseur du carton de surface.

Les normes au niveau des entre-axes fourrures ou montants ont été modifiées.
(Dans le cas de pose de carrelage, à 40 d'entre-axe, il s'agit bien de pose sur cloison, carrelage mural).

Il aurait été souhaitable que vous posiez votre question séparément. Le sujet est différent de la question initiale et ces échanges ne seront pas classés à la bonne place faussant d'éventuelles recherches ultérieures.

Cordialement. Gad

Bonjour Malaulo.

Je suis surpris que vous n'ayez pas trouvé de grilles correspondant à ce qui peut vous convenir.
Voici un lien vers un site qui peut vous être utile.
https://www.nicoll.fr/fr/les-solutions-pour-linterieur/ventilation/entrees-dair

On peut trouver des grilles simples se vissant sur chaque face des traverses hautes de la menuiserie.
On perce des trous** presque bord à bord si l'on n'a pas de défonceuse pour faire une mortaise.
Penser à une grille avec moustiquaire côté extérieur.
Ensuite les grilles avec tunnel qui ont un conduit entrant dans une mortaise, plus grande en dimensions que précédemment.
Puis les grilles auto-réglables de dimensions supérieures.

**Pour percer des trous proprement, il faut prendre une mèche à bois de la dimension souhaitée, percer de l'intérieur après avoir mis une planchette de bois à l'extérieur tenue par deux presses.
Ceci pour avoir un résultat propre sans éclatements.
Vous pouvez trouver ces grilles dans les magasins de bricolage ou chez les revendeurs de produits pour le bâtiment.

Cordialement. Gad

Bonjour Gérald 62

Il serait utile de savoir quel est environ le rayon de ces arrondis et l'épaisseur du béton.
Que comptez-vous faire ensuite comme finition du sol : Rien, Carrelage, Lames de bois ?

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Brico 42

Comme indiqué par Maçon 37, une dalle de 15 cm, c'est un minimum.
Compte tenu de la forme générale, il serait souhaitable de "couper " avec des joints de fractionnement.
Perso, ce serait dalle en pente comme indiqué puis chape, natte d'isolation permettant le drainage, carrelage posé à double encollage. Les carreaux fissurent souvent par infiltration d'eau de pluie.

Cordialement. Gad

Bonjour Pilgrim.

C'est un fait que la laine de roche est nettement plus lourde au m² que la laine de verre en vrac comme en rouleaux.
Néanmoins, il n'y a pas de problème particulier pour les épaisseurs nécessaires en fonction de la réglementation actuelle.

On peut toujours réduire les entraxes à 50 cm ou même à 40 cm (comme conseillé pour les doublages de cloisons recevant du carrelage) et utiliser des plaques techniquement supérieures .
Concernant les prix, ils sont très variables d'un fournisseur à l'autre et suivant les régions.

Vous pouvez faire un comparatif sur le plan technique en consultant les Fiches Techniques des différents Fabricants.

Cordialement. Gad

Bonjour Dan 46.

Je prévoirais tout de même un joint de dilatation en périphérie si votre sol est entouré de murets, spécialement en raison de la longueur.

Je pense, du fat que vous êtes en copropriété, que vous avez présenté votre projet à votre syndic pour qu'il soit adopté à la prochaine Assemblée Générale.

Il faudra également prévenir vos voisins du dessous et assurer le nettoyage à ce niveau également.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.

Quelques idées en passant. Tout d'abord, je suis surpris qu'une projection de 35 cm de produit se réduise à 20 cm.
Dans ce cas, quelle valeur thermique R vous est garantie ?

Si vous n'envisagez pas un remaniement de la couverture qui pourrait vous amener à une très intéressante isolation, mais qui vous obligerais à isoler les murs intérieurs des combles également, un isolant sur le sol reste la meilleure solution en combles perdus.

Vous avez donc le choix entre le vrac et les produits en rouleaux. Deux liens intéressants.
DTU 45.11 - isolation combles par soufflage avec Jetrock 2 | ROCKWOOL
Isolation combles perdus - isolation thermique et phonique | ROCKWOOL
Je trouve ce produit très compétitif, il est stable, de très bonne performance thermique et de très bonne tenue dans le temps.

Rassurez-vous, je n'ai aucun intérêt financier avec cette marque.
Concernant les rongeurs, oui, comme indiqué, grillage fin métallique, surtout, roulé ou écrasé avec blocage au ciment ou si besoin blocage à la mousse polyuréthane pour des endroits difficiles d'accès.
Si vous avez des châssis ouvrants, il faudrait pouvoir les rendre accessibles pour pouvoir les ouvrir si besoin.
Il suffit avant la pose de l'isolant de créer un passage très surélevé à l'aide de planches.
Il faut toutefois que le sol des combles soit résistant pour recevoir les supports (pas en placo sur ossature).
Cet accès permettant également de contrôler les combles par la même occasion.

Cordialement. Gad

Bonjour Yan 37

Ce sujet a déjà été évoqué plusieurs fois sur ce site (question 250 entre autres).
Il existe également de nombreuses vidéos sur la conception des fondations, le montage d'un mur en agglos et de poteaux à partir d'éléments préfabriqués, si besoin.

Cordialement. Gad

Bonjour ou re/bonjour...

Je vous ai déjà répondu pour l'autre trou...

Si vous avez du placo brisé ou très déformé, il faut faire une découpe de la partie abîmée.
C'est à vous dévaluer la dimension (?), fourrures et suspentes si besoin.
Enlever également les vis sur des parties arrachées, si existantes.

Vous pouvez couper la pièce à mettre au préalable, l'appliquer bien positionnée au plafond, tracer le pourtour et découper ensuite dans le plafond, bien dans le trait. C'est plus rapide que l'inverse.
Ne jamais essayer de visser une plaque de plâtre qui ne touche pas au support.
Utiliser si besoin des presses avec une cale de bois.
Pour la finition, classique avec bandes de joints papier et enduit, comme je vous l'ai précédemment indiqué ...

Cordialement. Gad

Bonjour Ricko 2004.

Le procédé que je vous ai indiqué est le procédé classique utilisé par les pros et toujours préconisé par les fabricants de plaques.

Pour mémoire, comme je vous l'ai déjà indiqué, les vis spéciales placo ne doivent pénétrer que dans l'épaisseur du carton.
Les bandes papier sont indispensables pour obtenir un résultat qui tient dans le temps.
Vous n'avez besoin que d'enduit que vous pouvez trouver en petite quantité.
La variante avec contreplaqué.
Pour un trou de 20 x 20cm, on peut couper le CP à 26 x 26 cm.
Il sert de support à la chute de placo et remplace fourrures ou tasseaux bois.
Avant de le passer par le trou, on visse légèrement, provisoirement, au centre, une vis qui servira au maintien au début du vissage.
On peut aussi faire un trou avec une scie cloche pour y passer un doigt.
Il va de soi qu'il faut enlever le doigt avant de visser le placo ... Je blague !

Je pense que toutes ces indications vous permettront d'avoir un bon résultat.
Cordialement. Gad

Bonjour Marc 07

Merci pour votre retour.
Ce remblaiement manuellement est, c'est vrai important et fatiguant.
A vous d'évaluer ce qui est préférable. Plus de temps et économie, ou gain de temps et coût (?)
Si vous le voulez bien, vous pourriez nous envoyer un croquis de la composition, en section, de vos murs d'OSB.
Ceci simplement pour info, sans but d'esprit critique.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Marc 07.

J'espère qu'au préalable vous avez prévu une très bonne protection du mur de la partie enterrée contre d'éventuelles infiltrations.
Protection recouvrant la liaison mur / semelle et descendant au niveau du dessous du drain.

Votre entrepreneur a parfaitement raison de vous conseiller un fond de cailloux pour alléger la charge.
Cela peut se faire aussi de la façon suivante : géotextile sur le drain, une bonne couche de cailloux de 30/60, une couche de gravillons de 5/15 (avec éventuellement une couche de graviers intermédiaire).
Pour finir, 50 à 60 cm de terre peuvent suffire (ou autre finition).

Cordialement. Gad

Bonjour Ricko 2004.

Il est évident que la chute de placo ne puisse que basculer.
Solution, comme vous l'indiquez, ajouter deux chutes de fourrures axées sur les rives ou deux bandes de bois de 50 mm minimum de large.
On peut aussi faire un renfort avec une chute de contre-plaqué épais de 6 cm minimum plus grand que le trou à reboucher, débordant de 3 + 3 cm.

Visser avec des vis placo, la tête ne doit pénétrer dans la plaque que sur l'épaisseur du carton.
Au préalable faire une pente au cutter, de quelques mm, sur tous les angles du placo.

La finition se fait comme pour un joint classique, bien enduire avec l'enduit à placo le joint et le plat, coller sur ces joints quatre bandes papier. Ces bandes ne doivent pas se chevaucher.
Après séchage complet, égrener légèrement, dépoussiérer et enduire de nouveau.
Il vous faudra sans doute faire 3 passages d'enduit.
Utiliser pour cela un couteau à enduire ou couteau de peintre large.
Le mortier adhésif (MAP ou autre) n'est utile que s'il y a de grands vides à combler.
Il ne convient pas comme enduit.

Cordialement. Gad

Bonjour Devilfoot.

Je ne sais si la vue éclatée ci-dessous, Hilti 804, vous sera utile.
Cela ressemble à la vôtre qui, par contre n'a pas de référence.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Ice.

Avant de penser à poser un carrelage sur un parquet posé sur lambourdes, il faut s'assurer que ces dernières soient d'entraxe de 40 à 45 cm maximum. En aucun point il doit y avoir de flexion et par la suite, le sol ne doit pas avoir à supporter de meubles lourds sur pieds.

Si votre carrelage est sous forme de lames longues, vous pouvez les poser perpendiculaires au lambourdes. On pose plus souvent selon la disposition de la pièce, ce qui veut dire, comme vous le souhaitez. Il ne faut pas espérer que le carrelage améliore les risques de flexion du parquet.
Je pense que vous connaissez le processus de pose, du décapage à la finition.
Consultez les sites des Fabricants Fournisseurs des produits.

Autre solution de revêtement, les lames PVC qui n'apportent que peu de poids au plancher.
Cordialement. Gad

Bonjour Rosetremiere.

Comme indiqué par GL, colmater les brèches n'améliorera que l'aspect.

Tout dépend de ce que vous voulez faire de ce bâtiment (?).
Pour une utilisation à court terme, la solution, à mon avis, serait de démonter toute cette partie supérieure à la porte, de couler une poutre béton débordant de part et d'autre en longueur et de remonter avec le cintre à l'identique.
Pour une sécurisation et un renforcement provisoire, vous pourriez étayer de la façon suivante.
Poteaux en tableau de part et d'autre, supportant une poutre avec au-dessus, montants en chandelles sous le cintre.

Comme indiqué également, prenez l'avis d'un maçon, local, si possible.
Cordialement. Gad

Bonjour Shetland

Pour le produit choisi, vous pouvez appliquer un saturateur avant la pose.

Sur la disposition des lames, ne connaissant pas leur longueur et la longueur à couvrir, il est difficile de vous renseigner.
Si je comprends bien, vos lames ne font pas la longueur exacte, dans ce cas, il est souhaitable qu'elles aient rainure et languette en extrémité. (C'est sans doute ce que vous appelez les jointures). Faites un calepinage, un plan sommaire à l'échelle.
Le montage peut se faire à joints perdus ou réguliers, suivant les dimensions.

Entre les lames, il vous faut un jeu de 8 mm environ.

Concernant la fixation des lambourdes (ou chevrons selon la section) vous aviez parlé de plots (?)
Le support des lames doit être plan avec une pente de 1,5%, faire des calages, si besoin les vis dans les chevilles et dans le sol doivent pénétrer de 4 cm environ.
Vous pouvez utiliser des chevilles à frapper ou bien des chevilles longues classiques du genre Fischer SXR en ajoutant des vis inox à tête fraisée adaptées.
Pour la fixation des lames, il vous faut des vis inox à tête fraisée, éventuellement très légèrement bombée.
Pour la longueur, prévoir 2 à 2,5 fois l'épaisseur des lames minimum.
Les vis doivent être à fleur, utiliser une visseuse avec réglage ou un accessoire adapté.

Cordialement. Gad

Bonjour Mystidog

Dans l'esprit, on peut faire erreur sur le terme de pergola.
A la base, cette construction était généralement indépendante, dans un jardin, servant de support à des plantes grimpantes.
Le produit s'est modifié pour devenir un genre de véranda sans murs, tout au moins au départ.

Avec des toits opaques ou translucides, à panneaux ouvrants ou non, on obtient de très beaux produits.
Je ne pense pas que votre maire veuille vous induire en erreur surtout si votre dossier passe par une Communauté de Communes (ce qui ne simplifie pas toujours).
Dans votre déclaration (en-4 ), vous serez tout de même obligé d'indiquer une surface au sol pour assurer que vous êtes bien dans une construction de moins de 20 m ².

Cordialement. Gad

Bonjour Shetland

La pose d'une terrasse bois sur dalle béton est vraiment très simple : Plots réglables, chevrons et Lames.
Il est souhaitable, lorsque cela est possible, d'adapter le niveau supérieur au niveau des seuils de portes.
Poser les lames perpendiculairement à l'habitation permet un meilleur écoulement de l'eau de pluie en raison de la pente nécessaire.

Les chevrons doivent être choisis de bonne qualité.
Concernant les lames, il y a un grand choix, on peut être guidé par les prix, très variables, et l'aspect.
Dans l'ordre : Pin, Épicéa, Douglas, bois exotiques de bel aspect, (coûteux en raison du transport, entre autres), Cumaru, Ipé. Lames Composites.

Concernant le bois, choisir de préférence du bois traité si le ton vous convient, sinon, vous serez obligé de le faire avant la pose et d'assurer une protection après.
Pour les composites choisir une bonne qualité avec une garantie sur le maintien de la couleur.

Cordialement. Gad

Bonjour Mystidog

A partir du moment où vous modifiez l'aspect extérieur, il vous faut faire une Déclaration Préalable de Travaux (DP).
Document Cerfa 13703*07, à vérifier.

La surface du plancher se calcule au nu intérieur des murs et cloisons, partout où la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80m.
Conditions particulières à proximité des monuments historiques et sites classés.

Vous avez intérêt à demander les documents en mairie (pour avoir le nombre de dossiers suffisant...).
Lien utile ci-dessous.

Déclaration préalable de travaux (DP) service-public.fr (service-public.fr)

Cordialement. Gad

Bonjour soleil 97.

Vous êtes certain que ce n'est pas un Sthil ou un Spit 332 ?

On peut en effet trouver différentes queues de forets ou de mèches.
Dans les anciens modèles, plus souvent des 6 pans avec une sorte de bague à bloquer avec un ressort fixé sur la machine.
Les plus récents sont différents S D S. Il existe des adaptateurs.

En plus des indications de GL, vous pouvez aussi. Vous renseigner chez des fournisseurs pour le bâtiment (Point P etc.) ou des quincailleries (Foussier etc.).

Bonne recherche. Gad

Bonjour Yan 64

La température que vous avez observée incite bien à la nécessité d'une ventilation.

Votre idée de ventilation mécanique est très bonne.
Je verrais bien ce ventilo en partie basse arrière avec sortie d'air en partie haute, sur un côté.
La grille menuiserie est très facile à poser, il faut simplement une ou deux mortaises, suivant le modèle et vous avez deux grilles à visser de part et d'autre.
Vous avez également des indications sur le lien fourni.

Cordialement. Gad

Bonjour Louis.

Pour une construction simple d'un séchoir en plein air mais complètement protégé de la pluie, le sapin blanc ordinaire qualité menuiserie peut suffire, sinon : hêtre, frêne, merisier, platane, suivant les disponibilités.
Éviter les bois à tanin, chêne ou châtaignier et surtout les bois exotiques.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour.

Vous trouverez ci-dessous, spécialement la deuxième page, les renseignements utiles concernant spécialement le mur de refend et la conception du plancher.
Cordialement. Gad

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Julie K7.

Il semble que ce soit difficile d'obtenir des plans, au vu des différentes questions à ce sujet.
Ci-dessous un lien vers un descriptif d'une certaine époque, déjà évoquée dans la réponse à la question 3086.
A voir plus spécialement : refend porteur et planchers caissons, page 2.

Si le mode de construction correspond à votre maison, plancher formé de caissons de 125cm X largeur de la maison, il sera difficile de faire une ouverture importante dans ce plancher.
Vous pouvez vous renseigner près d'un charpentier compétent de votre entourage.

En théorie, il faudrait pouvoir renforcer les lambourdes / poutres de part et d'autre de l'ouverture (en portée sur les murs extérieurs).
A moins d'installer des poteaux... ou de supprimer complètement un caisson (?)
Descriptif technique OKAL - 1982.pdf
Cordialement. Gad

Bonjour genesisloiret

Où avais-je la tête pour vous répondre que vous seriez amené à changer de sens de pentes.

J'ai moi-même un garage dans les mêmes dimensions. En faîtage, j'ai une poutre Nail - Web de 8,40m et une panne idem intermédiaire verticale de part et d'autre.
Ma charpente est composée donc de 3 pannes, chevrons ; liteaux et ardoises.

Ces poutres que j'ai monté tout seul sont fabriquées avec une contre-flèche suivant les indications des différents matériaux indiqués au fabricant.

Cordialement. Gad

Bonjour Nine 1311

Il est possible en effet que vu le volume, le séchage n'est pas terminé.
Sinon, il pourrait y avoir une infiltration par capillarité si ce mur est partiellement enterré par rapport au niveau du sol extérieur, ou venant du sol, à la base du mur.

Cordialement. Gad

Bonjour Yan 64

Par arrivée d'air en partie basse, je pensais à une prise d'air à l'arrière, donc, directe avec grille facile à nettoyer ou amenée par un tuyau PVC de plomberie de 32 ou 41 mm.
Facultatif et peut-être difficile à installer.

En partie haute pour qu'il y ait une circulation d'air, une grille pour menuiserie, phonique.

https://www.bricozor.com/entrees-air-aero-acoustiques/kits-entrees-air-aero-acoustiques-nicoll.html?nosto=productpage-nosto-1
La partie principale devant être en intérieur. Un petit modèle serait suffisant.

Les plaques indiquées conviennent parfaitement, les pointes vers l'intérieur sur le principe des murs anti-bruits.
Si vraiment vous aviez des doutes sur l'étanchéité de la porte, vous pourriez ajouter un.
Loquet de fermeture de caisse.
Il est évident que cela ne ferait surtout pression que sur la partie opposée au ferrage de la porte.
Je ne doute pas que vous trouverez les meilleures solutions.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour genesisloiret

Si vous avez en projet de remplacer une ferme (triangle) par une panne faîtière, vous changez le sens des pentes des murs, OK ?

Pour de grandes portées, à moins de souhaiter une charpente apparente, vous pourriez vous orienter vers des poutres composites Nail web ou tout bois en I (i) même à la place des bastaings, plus stables et résistants à la charge et plus légers.
Étude des sections faite par le fabricant.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Yan64

C'est super, mais je suis un peu inquiet pour le confinement du moteur.
Je crains que vote moteur chauffe par manque de prise d'air et que son espérance de vie soit réduite.
A mon avis, une prise d'air basse et une sortie haute seraient utiles. Bien sûr, cela va à l'encontre de votre très bonne idée d'isolation phonique.

La solution serait peut-être d'une prise d'air basse en extérieur avec des tuyaux lisses et une sortie haute (arrière) sur le frigo avec une grille dite "phonique" pour menuiserie.
Je ne pense pas qu'une ventilation mécanique soit utile surtout s'il n'y a pas d'arrivée d'air frais.
Avez-vous fait une isolation de l'arrière et un support isolant au sol ?

Rare idée et intéressante question sur ce forum.
Cordialement. Gad

Bonjour Joconde 97

C'est un fait que si une construction a été faite sur ce mur, il est mitoyen, ou alors, à une certaine époque on a profité de ce support....

Quand je parle de tête de mur, il s'agit d'un mur de clôture. En chapeau, on peut trouver des tuiles à deux pentes, ce qui veut dire que le mur est mitoyen. S'il n'y a qu'une seule pente, la propriété est du côté de la pente. Ce sont en général des murs d'une certaine époque, mais il est toujours utile de le savoir.

Si absence d'accord avec ce voisin, un géomètre sera très utile. Votre voisin pourra même être obligé de partager les frais, à lui préciser... Des actes notariés antérieurs pourraient sans doute vous apporter toutes précisions.

Cordialement. Gad

Bonjour Joconde 97

Si je comprends bien, vous êtes en 17 et le mur qui pose problème sépare le jardin qui appartient à votre copropriété de la maison 15. OK ?

Certains murs anciens peuvent avoir une pente en tête. La pente indiquant la propriété de ce mur.
Dans le cas de deux pentes, c'est un mur mitoyen.

Si vous pensez que le mur sert de support à un bâtiment, comme on peut le supposer sur le cadastre, il est sans doute mitoyen.
Vous pouvez sur "cadastre .gouv", avoir une approche sur la largeur des lots en façade de rue.
Dans le doute, vous pouvez aussi faire appel à un géomètre.
Il serait souhaitable que ce soit votre syndic qui en fasse la demande (et qu'il ventile les frais...).

Concernant la fresque, j'espère que vous avez l'accord écrit de la copropriété.
En cas de litige, vous seriez obligé de remettre le mur dans l'état où il était ...

Cordialement. Gad

Bonjour Yan 37

Vous pouvez lessiver votre plafond à la lessive St Marc à l'aide d'une éponge.
Bien rincer et laisser sécher.
Vous pouvez peindre au rouleau, en croisant, en une ou deux couches avec une peinture adaptée.
Évitez les premiers prix.

Au sujet des spots, s'ils sont faciles à démonter, faites-le après avoir coupé le courant (mettre des dominos en bout de fils).
Sinon utilisez un adhésif de masquage, à enlever avant séchage de la peinture.

Cordialement. Gad

Bonjour Cyril

Merci pour votre présentation.
Il semble que sur la façade il y ait eu des chaînages à différentes époques et pas sur le mur latéral.
Dans l'état actuel, combler, reboucher n'apporterait aucun renfort.
A mon avis, la solution ne serait que de démonter une grande partie de ce mur, sur toute la hauteur pour le remonter donc, à l'identique.
L'avis de professionnels sur place est indispensable pour bien évaluer jusqu'où vont ces désordres.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.

Votre problème est en effet très désagréable. Chemin, portail et divers sont donc sur votre propriété mitoyenne avec le chantier en cours.
Avez-vous été informé par écrit de l'ouverture de ce chantier ? Le panneau de chantier a t'il été posé deux mois minimum avant le début des travaux, visible de la rue ?

Vous pourriez demander le passage d'un représentant de la mairie, le maire pour une petite commune ou un adjoint à l'équipement.

Il serait souhaitable de faire constater par Huissier l'ensemble des dégâts.

Un courrier par LRAR au constructeur serait indispensable en lui indiquant la liste des dégâts, les dates et une mise en demeure d'effectuer les réparations A l'IDENTIQUE. N'acceptez que des engagements écrits. C'est un fait que pendant toute la durée des travaux... il est préférable d'attendre pour la remise en état. Il faudra peut-être aussi penser à l'état du chemin d'accès.

Cordialement. Gad

Bonjour Ozaura

Il n'est pas pensable de vous indiquer un coût pour votre projet qui doit être très étudié pour évaluer sa faisabilité.
Les évaluations "à la louche" sont parfois faites avec de petites louches amenant de mauvaises surprises au coût final.
Une dalle béton chaux serait préférable du fait qu'elle apporterait une meilleure régulation hygrométrique.
Une aération traversante dans chaque local serait indispensable.

Merci de nous tenir au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad

Bonjour Benoit.

En mural, vous pourriez remplir le vide derrière le placo avec de la vermiculite Vermex H par exemple, traitée hydrofuge.
Il faut au préalable s'assurer qu'il n'y a aucun vide ou trou dans cet espace (il y a peut être des aérations indésirables) et calfeutrer les prises de courant.

En plafond, si vous avez un pare-vapeur, il y a peut être déjà un isolant d'épaisseur insuffisante.
La solution, à mon avis, serait de supprimer cet actuel plafond, d'installer un isolant d'épaisseur adaptée avec ossature métal et plaques de plâtre.

Cordialement. Gad

Bonjour.

Concernant les réglages sur une porte d'entrée, c'est très variable selon le modèle et l'âge de la menuiserie.
On peut trouver sur la gâche (la pièce sur le dormant et non la têtière qui est sur la serrure) un réglage sur un secteur cranté pour le pêne demi-tour.
Certains modèles de gâches ont un réglage par une petite plaque vissée pouvant être décalée.
Sur certaines serrures à galets, on peut régler en faisant pivoter légèrement ces derniers pour réduire le jeu avec les gâches.
Les paumelles classiques n'ont pas de réglage, sauf que l'on peut ajouter des rondelles laiton si on a besoin de "remonter" la porte.
Certaines fiches à visser ont des réglages sur deux orientations.
La photo ne permet pas de voir de quelle catégorie de menuiserie il s'agit.

Cordialement. Gad

Re/bonjour Yan 37

Il existe un grand nombre de joints. Difficile pour votre cas de préciser.

La plupart ont une base autocollante, nettoyer le support à l'alcool avant la pose.
On trouve des joints en V qui plient à la fermeture de la menuiserie et des joints, nombreux, qui fonctionnent à l'écrasement.
En diverses mousses et diverses épaisseurs.
A vous de choisir la couleur et l'épaisseur qui conviennent.

Ces joints qui amènent une compression à la fermeture ne doivent pas gêner le fonctionnement de l'ouvrant.
Cordialement. Gad

Bonjour yan37.
Si vous ne trouvez pas dans les petites annonces, le Bon Coin, Emmaüs etc, vous pourriez commander une surface de Plexi / Polycarbonate à vos dimensions dans un magasin de bricolage.
Vous pourriez aussi trouver des profils alu à adapter.
Cordialement. Gad

Bonjour besoindavis

J'espère que vous avez confié ce travail à un pro déclaré et assuré pour ce travail.
Votre dalle ne va pas s'effondrer. Je pense qu'il s'agit bien d'une dalle béton armé classique et non à hourdis béton.
Le rainurage aurait pu être plus réduit du fait du faible câblage utile. Vous avez eu de la chance de ne pas trouver l'armature.
Le garnissage doit se faire au mortier.
Si au niveau supérieur, l'aménagement est classique sans charge importante très localisée, je ne pense pas que vous devriez vous attendre à avoir des fissures.
Et surtout, ne vous inquiétez pas par rapport à ce que l'on a pu vous dire.

Au sujet de vos amis, vous pourriez leur téléphoner "en urgence", le 1er avril par exemple, en leur indiquant que vous avez besoin d'eux "pour le plafond"... tout de suite.
Évidemment, il vous faudrait prévoir un certain ravitaillement....

Cordialement. Gad

Bonjour Ozaura.

Votre projet est ambitieux, mais, dangereux pour la stabilité de la maison.

Vous semblez ignorer à quel niveau se trouve les fondations. Creuser de 80 cm, à mon avis c'est un peu trop ,même en supposant que les fondations le permettent.
La route (sans connaître la différence de niveau ) amène certainement un tassement important. Vous indiquez également la présence de fissures...

Si vous souhaitez poursuivre dans ce projet, contactez une entreprise spécialisée, c'est indispensable, ne faites rien par vous même.

Après étude de faisabilité, il peut y avoir deux possibilités d'exécution dans le cas de creusage du sol en dessous du niveau des fondations.
Mur béton armé en ceinture intérieure isolé des fondations à bonne distance ,légèrement plus haut que la limite de ces fondations.
Autre solution ,création de niches /créneaux sous des murs non friables, pose d' armature verticale, coffrage 3 côtés et béton.
Après séchage complet on poursuit en creusant les intermédiaires.
Dans ces deux cas, il faut ensuite faire une protection murale contre les infiltrations, cette protection rejoint le gravier ou autre drainant sous la dalle béton obligatoire.

Cordialement. Gad

Bonjour Fabrice.

On trouve en effet différents produits entre le voile de verre et les produits plus épais, lisses ou mailles / tissées.
En dehors de l'aspect, on parle de poids au m² (g/m²).

Vous indiquez tout de même qu'il y a eu de grosses fissures.
C'est sans doute pour cela qu'un peintre vous propose une application de fibre de verre. A juger sur place uniquement.

Cordialement. Gad

Bonjour.

L'Avis Technique indiqué ci-dessus a été remplacé par le 20/04-45, publié en 2005.
Il est possible que l'isolant soit de cette date (avant ou après ?). Il y a peut-être une indication sur les sacs.

Cordialement. Gad

Bonjour Neptunik.

Pour votre plancher, vous serez sans doute amené à utiliser des poutres composites en i tout bois ou Nailweb, à moins que vous souhaitiez des poutres apparentes massives.
Le calcul des sections est fait par le fournisseur.
Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.

Le produit que vous indiquez a précédé le n°4 (Avis Technique 20/01-03).
De couleur verte, il est sensiblement inférieur en résistance thermique.
Par exemple, pour une valeur R de 7 il faut prévoir 350 mm d'isolant contre 330 avec le nouveau.
Concernant le prix, comparez localement. Si vous achetez ce que l'on vous propose, assurez-vous que les sacs sont intacts et qu'il n'y a pas eu d'infiltrations d'eau.

Cordialement. Gad

Bonjour Fabrice.

Si vos cloisons sont en bon état, je ne vois pas trop l'intérêt de la fibre de verre.
Surtout si vous souhaitez une finition très lisse.
Je ne pense pas qu'ultérieurement il pourrait y avoir des fissures à moins qu'il y en ait eu précédemment.
Dans ce cas, un tissu de verre assez fin serait nécessaire.

Cordialement. Gad

Bonjour Neptunik.

Vous voulez beaucoup démolir... A l'étage, votre souhait de supprimer les murs intérieurs fait réfléchir.
Avec la charge de la charpente, comment ces murs vont-ils réagir ?

En étage comme en rez de chaussée, les murs intérieurs ne sont-ils pas quelque peu imbriqués dans les murs extérieurs ?
C'est un fait qu'avec des murs restants de 80 cm...

Quelle serait la composition du plancher intermédiaire, que prévoyez-vous ?
Avec 6 m de portée, il faut prévoir sérieux.

Désolé de vous apporter des questions de réflexion et non des réponses.
Il serait souhaitable d'avoir l'avis de un ou plusieurs maçons, plus à même, de bien examiner, sur place, l'état général de cette maison.

Cordialement. Gad