Bonjour Invité X...

Il y a une différence entre un effet béton et un effet cérusé. Il s'agit bien d'"effet" cérusé car la céruse contenant du plomb est un produit toxique.

Si votre mur est recouvert de peinture, un ponçage et une couche d'impression peuvent suffire avant la finition.
S'il s'agit d'un enduit "façon béton" il est sans doute possible de le peler (suivant le produit) avec un décapeur thermique et un couteau large de peintre, ceci sans abîmer le mur.
Enduire si besoin et préparer comme ci-dessus.
L'effet cérusé se fait généralement sur des meubles ou des boiseries murales en travaillant plus sur les moulures.
Sur des surfaces planes, on fait plus souvent du "faux bois". Ce travail demande une certaine connaissance et un bon coup de main. Réservé aux professionnels.
Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Si un ponçage avec aspiration suffit, ce sera plus écologique que d'employer certains décapants. Il faut bien sûr retrouver une base saine.
Concernant la sous-couche de peinture à employer, les peintres utilisent des produits pros qui généralement bien utilisés... ne posent pas de problèmes.
Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Votre enduit de rebouchage pourrait être utilisé si l'existant est de faible épaisseur. Sinon, un enduit décoratif prêt à l'emploi serait préférable en raison de sa composition.

L'aspect sera à rechercher soit en poché, soit avec un rouleau alvéolé ou bien avec une petite taloche.
Une couche d'accrochage est indispensable.
Cordialement. Gad

Bonjour Elodiee.

Toute peinture qui tient peut être conservée. Il faut néanmoins bien gratter, brosser ce qui ne tient pas et poncer l'ensemble puis dépoussiérer.
Si la surface est irrégulière, il est nécessaire d'enduire, sinon peindre avec une sous-couche de bonne qualité. Dans le cas où, après séchage, l'aspect est irrégulier passer une seconde couche avant la peinture de finition.
Cordialement. Gad

Bonjour luviodine

Il semble que cette vis soit une vis à métaux tête bombée avec rondelle incorporée.
L'empreinte est mixte, c'est à dire pour tournevis plat et cruciforme Philips.
Cette vis est sans doute bien bloquée, ce qui rend son dévissage difficile.
L'utilisation de dégrippant serait sans doute nécessaire.
Existe aussi en vis à bois.

Cordialement. Gad

Bonjour Eric.

Concernant la liaison avec l'existant, votre MOB, il et difficile de préciser ce qui est possible.
Avec des équerres et des ligatures, il y a possibilité en effet de faire une liaison avec l'armature du chaînage.
C'est sans doute le seul point en contact direct avec la maison.

Il n'est pas certain que les pannes seront dans le prolongement exact de l'existant.
Si vraiment c'était le cas il y aurait la solution de mettre les pannes en sandwich entre deux planches de bois traité.
Assemblage par tirefonds ou boulons et rondelles.

Je vous ai indiqué précédemment les différentes possibilités au sujet de ces pannes.
Vous avez un grand choix de ferrures, sabots et autres chez Simson. (en pièce jointe un modèle particulier).
La sablière n'a pas besoin de liaison avec la MOB.
Dans les petits trous, pour la fixation des sabots dans le bois, préférez les vis adaptées plutôt que les pointes.
Je suis surpris que votre maison soit avec une charpente traditionnelle et non avec des fermettes.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Ric61.

La surface restreinte de votre agrandissement ne nécessite pas le montage d'une ferme classique. A moins que vous cherchiez un aspect rustique et de décor en pignon.

Sans connaître la hauteur prévue, le montage en bloc béton me semble suffisant, avec chaînage en liaison avec l'existant.

En charpente 1 ou deux pannes en faîtage, une intermédiaire de part et d'autre, section 8 x 20 minimum, chevrons, volige, liteaux et contre-liteaux. Ne pas oublier un pare-pluie respirant.

Fixation des pannes par sabots dans l'existant ou percement pour les loger, sur le mur construit, sabots sur emplacement réservé béton ou percement borgne dans le mur, bien bloquer l'assise ou encore débord des pannes à l'extérieur, si vous optez pour un passement de toit.

Cordialement. Gad

Bonjour Lapoy 95

Bien que ces fissures soient flagrantes, on ne peut évaluer leur profondeur.
Faites appel à un maçon local (ou à plusieurs si vous faites faire des devis) pour examiner sur place.
S'il y avait tassement, il pourrait y avoir un mauvais fonctionnement des menuiseries qui "frotteraient" en haut.
Il pourrait également y avoir des fissures dans l'angle plafond / contre-cloison.

Cordialement. Gad

Bonjour Gnaag.

Merci pour vos indications, il n'est pas toujours possible de tout imaginer...

Vous serez bien obligé de bloquer le béton en certains endroits. Concernant votre palissade, si c'est un produit qui peut demander à être remplacé au bout de X années, il faut un peu prévoir.
Pour cela, en plus de la bâche de protection, une bande de mousse polyuréthane ou autre serait sans doute utile.

Autre point important le sens de la pente pour les eaux de pluie, suivant le terrain. Vous pouvez faire ce passage / trottoir légèrement incurvé en plus de la pente sur la longueur.
Cela permettrait de réduire les infiltrations en rive de maison et de terrasse. Vous pouvez d'ailleurs mettre aussi un polyane à ces emplacements.

Mais peut-être que chez vous, il ne pleut pas ou que ce passage est très protégé...
Cordialement. Gad.

Bonjour Davyl.

La dernière possibilité qui vous est indiquée mérite tout de même d'être détaillée ...
Donc sommairement :
Étayage en plusieurs points avec les précautions indiquées précédemment.
Dépose des plaques de toiture de part et d'autre à l'aplomb de la poutre.
Dépose de la poutre en supprimant les divers assemblages et fixation et en la sortant du mur.
La préparation de la vraie poutre / entrait remplaçante aura été faite, donc, au préalable avec ses assemblages et préparation de fixation.
Reprise du trou en mural pour s'adapter à la nouvelle section, car il n'est pas pensable de faire un remplacement avec une section identique (même sans connaître les dimensions et charges de votre pergola / véranda).
Pose, assemblage et fixation de la pièce, remise en place des plaques, finition.

Si vos autres "poutres" sont cintrées, vous pourriez assurer le même renfort que celui que je vous ai indiqué.
L'actuelle, fendue, aurait sans doute résisté si elle avait été posée dans l'autre sens.
Si la vue des boulons vous dérange, vous pouvez assembler par vis dans des trous fraisés que vous reboucherez ensuite au Sintobois avant finition (vis de 6 x 80 minimum tous les 30 cm).

Mais, vous avez peut-être déjà eu le temps de réparer...
Cordialement. Gad

Bonjour Gnaag.

Vous avez principalement 2 possibilités.
A partir du mélange à faire vous-même. Ciment + sable + gravier + eau.
Avec du béton en sac, prêt à l'emploi (Surtout pas de béton express.)

Vous pouvez le brasser à la pelle, mais l'idéal serait de louer une bétonnière.
Creuser pour avoir en fond 12 à 15 cm de cailloux et 10 à 12 cm de dalle béton.

Étaler les cailloux, mettre une couche de sable, préparez le coffrage avec des planches au niveau fini.
Une pente de 1 cm vers l'intérieur est souhaitable. Arroser le fond de sable /cailloux ; laisser un peu sécher avant de couler le béton sur un treillis soudé posé au préalable. Dresser à la règle, talocher.

Bon travail. Gad

Bonjour emptyover.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez un sol varié.

On peut penser à une redistribution des pièces, abandonnée et pour le trou, un emplacement pour loger... un coffre fort ou un début d'accès à un autre niveau (?).

Il serait souhaitable de dégager le carrelage et la chape si existante.
Ensuite, reboucher le fond du trou avec des cailloux et faire une dalle de béton au même niveau que l'existante.
Pour l'emplacement de terre ; idem, fond de cailloux et dalle béton armé.

L'important, c'est d'avoir une dalle régulière, de niveau. Par dessus, une chape fibrée sur natte pour éviter les fissures qui pourraient provenir du support en différents éléments.

Si le support du carrelage est de faible épaisseur, il serait peut-être souhaitable de le défoncer complètement.
Cela permettrait d'avoir une dalle plus uniforme.

Tout ceci bien sûr, vu à distance... Vous avez peut-être des impératifs de niveau qui peuvent modifier ce que je vous propose.
Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.....

Le problème à la base, c'est l'absence de devis, apparemment jamais demandés...

Ce qui ressemblait au départ à une visite d'entretien et de petit dépannage, s'est transformé en des visites un peu trop répétées. Le chauffagiste (un vrai j'espère) a obligation de résultat et votre mère n'a pas à payer les derniers passages.
Le SAV du fabricant de cette marque aurait dû être contacté.
Vous pouvez d'ailleurs le faire vous-même.
Je pense qu'il faudrait remercier "gentiment" ce professionnel, être très vigilant sur sa facturation et si litige, n'échanger que par courrier LRAR. Notez bien les dates et les travaux réalisés.
Rechercher au plus tôt un autre pro, localement, de préférence.

Merci de nous tenir au courant. Cordialement. Gad

Bonjour Rémi 62860

Si je comprends bien, vos murs sont en briques, apparentes à l'extérieur.
Quel genre de briques ? Pouvez-vous indiquer l'épaisseur totale du mur et les différents éléments qui le composent ?
Un croquis sommaire serait utile.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Tony 1015.

Il est assez surprenant que vous ayez confondu du béton banché et des parpaings, il est vrai que ces derniers dans une fabrication particulière peuvent aussi être remplis de bétons et d'acier.
Si les parpaings sont crépis, on ne peut pas non plus deviner la nature du mur.

Un croquis sommaire aurait été utile, avec des dimensions.
On ne sait pas ce que vous appelez le milieu du mur.
Les hourdis en effet reposent normalement sur une poutre béton armé. Que vous trouviez une ossature vraiment plus bas, franchement, je vous avoue que je ne sais pas : Immeuble important, zone à risque sismique important ?

Cordialement. Gad

Bonjour Schmidt.

Perso, le ST25 C en 6m ou le ST25 CS en 3m sont préférables compte tenu de la section des fils.
Le hérisson / radier doit être bien tassé, mécaniquement si possible.

Cordialement. Gad

Bonjour achatagricole.

Je suis en partie de l'avis de GL. Cependant, il faut tenir compte au vu du coût (qui ne nous regarde pas) de la situation, exposition, possibilités d'aménagement compte tenu des volumes, surface du terrain etc.

Prenez donc contact, comme indiqué, avec des professionnels localement, maçons, mais aussi couvreurs et charpentiers (il n'y a pas de la mérule partout, ni de termites, qui en cas de rénovation sont faciles à exterminer).
En croisant les indications des uns et des autres et au vu des devis, vous aurez un "panorama" des possibilités.
A moins que vous préfériez confier le chantier à un architecte...

Bonne prospection. Cordialement. Gad

Bonjour Philippe.

Merci pour le retour.
Peu de propositions en effet. Votre isolant doit laisser un vide de quelques cm sous le plafond.
Dans cet espace, horizontalement et dans les angles vous pouvez percer des trous fermés en extérieur par des grilles de 50 mm avec moustiquaire. Ceci afin d'éviter que des insectes s'installent.

Cordialement. Gad

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Bonjour Ndv 92.

On ne se rend pas bien compte si ce qui semble être du stratifié post-formé est mince ou collé sur un support.
Vu la fente, je pense que c'est la première idée.

Essayer de faire pénétrer dans la fente de la colle en tube, colle néoprène ou colle à bois pour que cela adhère au support. Appuyez avec une cale.
N'y mettez pas le doigts, les arêtes sont très coupantes.
L'idéal serait de maintenir une pression avec tasseau de bois et cales le temps du séchage.

S'il s'agit simplement de reboucher la fente, utilisez du silicone en tube et lisser avec une chute de plastique.
Au cas où de l'eau pénètre par le bas du miroir, un joint de silicone également serait souhaitable.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Perso, je ne le ferais pas.
L'important c'est une fluidité correcte pour une bonne application légèrement travaillée à la brosse.
A exécuter par une seule personne, de préférence.

Cordialement. Gad

Bonjour Pilou 68.

Je pense que ce travail de dépose de plinthes est exceptionnel et que vous n'en avez pas des km.
Ce qui serait plus délicat, ce serait de poncer ou de décaper.
Utilisez un bon masque à poussière et l'aspirateur avec un sac en bon état uniquement pour le sciage ou tout au moins la poussière.
Je ne saisis pas bien pourquoi vous voulez couper une plinthe pour poser un meuble (?).

Cordialement. Gad

Bonjour Sylvain 14.

Merci pour vos différentes indications.

Votre terrasse va donc avoir 1 m de débord par rapport à la dalle actuelle.
On ne remarque pas précisément d'indication de fondation particulière pour ce dépassant.
Peut-être que la nouvelle dalle aura assez d'épaisseur pour être en porte à faux. J'ai un doute.
Si votre dalle est solidaire de la maison, on peut comprendre la solution de votre maçon A.

La solution B me semble perso la meilleure techniquement avec interrogation sur le support du débord (?).
Votre dalle béton armé ne fera pas 12 cm d'épaisseur du fait qu'il faut déduire l'épaisseur de l'isolant.
Cela suppose bien, à mon avis, des fondations pour ce débord.

Cordialement. Gad

Bonjour Vivisa.

Vous pouvez essayer de contacter un serrurier ou mieux le fabricant.
Les clefs sont peut-être dans le coffre....

Cordialement. Gad

Bonjour achatagri...

On est en présence en effet d'un bâtiment qui a semble t'il de beaux volumes à restaurer.
Cependant, les fissures sont très inquiétantes, photo 3 spécialement, indiquant une grande instabilité du sol.
Il n'est pas possible à distance, même avec un nombre important de photos, d'évaluer la situation complète.

Contactez plusieurs maçons pour bien examiner sur place et faire des devis.
Évitez, bien sûr, les maçons qui ne font que des pavillons.
Il est également très important de voir l'état de la toiture et de la charpente.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Pour vous répondre, quelques renseignements complémentaires seraient utiles :

Quelle est l'épaisseur possible du dessus des poutres au niveau sol fini ?
Le plancher final ; classique à clouer à l'ancienne ou accepteriez-vous un parquet reconstitué avec surface bois fini usine ?
Votre cave est-elle saine et bien ventilée ?
La surface de vos poutres vous semble t'elle parfaitement plane, de niveau ?

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonsoir Davy.

Merci pour vos très utiles précisions. Je n'ai peut-être pas été très clair...

J'imaginais une poutre de section nettement supérieure. Le principe est d'ajouter une planche de part et d'autre de votre poutre, en sandwich.

L'idéal pour l'aspect et la résistance, c'est que ces planches fassent la longueur totale, donc 3000 mm (ou plus). La largeur serait égale à la hauteur que vous indiquez, c'est à dire 120 mm, l'épaisseur, 35 à 40 mm minimum. Cela ferait donc une poutre finie de 35 x 3 = 105 mm ou plus en épaisseur et 120mm de hauteur. Ces planches peuvent être brutes de sciage ou rabotées sur les faces apparentes.
Assemblage par boulons bois de 12 mm de diamètre avec rondelles larges et écrous ou à défaut tiges filetées.
Un boulon à 200mm des extrémités et tout le 600 environ.

Quand vous aurez remis en teinte, cela vous fera une réparation très correcte.
Ces nouvelles planches vous donneront la ligne horizontale que l'ancienne poutre devrait reprendre grâce à l'étai.

Cordialement. Gad

Bonjour Davy

Les 3 photos ont bien été prises au même emplacement. OK. La 3ème est assez impressionnante.

Pour renforcer, ce qui est indispensable, il va falloir quand même étayer. On protège le sol, on pose un morceau de madrier et on installe un étai. On serre léger, on met quelques pointes dans les trous de la plaque du haut en clouant dans la poutre. Ceci pour éviter que l'étai ne s'échappe.
On serre l'étai modérément en plusieurs périodes. Le "jeu" étant d'essayer de redresser la poutre SANS décoller la charpente.

On ignore la longueur de cette poutre et sa section (?). Pour l'aspect, il serait préférable d'ajouter des pièces de bois de part et d'autre de la hauteur de la poutre et de chacune la moitié de la poutre en épaisseur (inconnue). Fixation par tirefonds, boulons ou tiges filetées avec rondelles et écrous traversantes.

Vous pouvez faire appel à un charpentier ou à un menuisier local.
Cordialement. Gad

Bonjour Invité x....

Vous parlez d'un parquet flottant. Est-ce bien le cas ?

Au vu des photos, avec les fils du bois ramageux, il me semble que c'est plutôt un stratifié "façon bois". Si c'est le cas, il est possible que l'âme du support soit peu dense ce qui pourrait confirmer sa fragilité aux coups. Mais, je peux me tromper.

S'il s'agit vraiment de bois, ce pourrait être une essence tendre (mal adapté à la pièce où il a été posé) et le vernis "encore plus résistant", le serait au niveau de l'entretien.
Pour ces différents produits, il y a des normes, des qualités de résistance que l'on trouve indiquées sur les étiquettes. Votre indication "agrégé" veut sans doute dire ragréé.

Revoyez le service qui vous l'a vendu. Vous pouvez parallèlement faire un courrier par LRAR en indiquant bien les dates d'achat, en joignant des photos plus flagrantes (changer d'angle) et toutes les références du produit (que j'ignore).

Cordialement. Gad

Bonjour Nanard 09

Voici un lien vers une vidéo qui pourrait peut-être vous aider, mais le modèle de voiture est légèrement différent.

https://www.youtube.com/watch?v=lpBGRawxe4M

Comme indiqué par GL, le travail doit être soigné, pour éviter les problèmes.
Cordialement. Gad

Bonjour Patrice

Le lien indiqué (copier, coller) est composé de photos des différents modèles.
En cliquant sur ces photos on a la date du modèle.

https://castor-972.wixsite.com/castor-solutions

En tête de cette page du Forum, il y a bien un emplacement pour taper une recherche ou un numéro de question.
Cependant le mot "rechercher" est caché par une pub de Google.
J'aimerais bien avoir l'avis d'un Modérateur à ce sujet, à moins que ma police soit trop grande.
Des questions et des réponses concernant ce bloc-moteur et ses accessoires ont bien été données sur ce Forum.

Cordialement. Gad

Bonjour Franleg 83

Je crains en effet que ces menuiseries ne soient fabriquées qu'en lamellé collé et forcément abouté.
Extrait de leur descriptif :
"Fenêtres bois en lamellé collé 3 plis ***abouti, chêne de France sans aubier : le haut de gamme de la menuiserie bois."

*** Abouti = réussi, mené à bien. Erreur dans le texte ou leurre ? En tout cas aucun rapport techniquement.

Définition d'abouté :
"Le bois abouté, bois massif abouté (BMA) ou bois à entures multiples (appelé aussi bois jointé, en anglais finger jointed lumber, end jointed lumber) est un bois d'ingénierie fabriqué à partir de courtes pièces de bois sec dont les extrémités sont (aboutées) et collées les unes aux autres à l'aide d'un adhésif."

Le bois est trié électroniquement les défauts sont évacués. Cela permet d'utiliser du bois de différentes longueurs.
Économie et stabilité. Pour avoir des profils sans collage, il faudrait utiliser des bois de très haute qualité.
Cela existe mais avec un coût très supérieur.

Comme je vous l'ai indiqué, certaines marques ont un placage du même bois sur les deux faces des profils.
Cela évite un certain effet patchwork.
On vous dira peut-être qu'il y a eu un unificateur de ton... Dans ce domaine, le ton d'un échantillon n'est pas contractuel.
Votre artisan à forcément plusieurs marques de menuiserie à vous proposer.
En cette période particulière, il n'est pas possible d'examiner ce produit en salle expo.

Cordialement. Gad

Bonjour Yeph.

Concernant la sous-couche, si votre mur a des imperfections, spécialement des vides, même légers, il faudrait passer une couche de ragréage dressée à la règle ou simplement au platoir.
Si votre mur est net, un fixateur ou un primaire d'accrochage suffisent en une ou deux couches si besoin.

Je vous ai indiqué deux catégories de produits :
1 - La chaux naturelle à laquelle on rajoute du sable tamisé et de l'eau.
On peut également trouver ce produit mélangé, sec, il ne faut donc ajouter que de l'eau.
2 - Les enduits décoratifs d'intérieur que l'on peut travailler selon leur nature (comme les précédents). Au rouleau, à la truelle, à la taloche ou à l'éponge.

Le produit que vous indiquez est à base de résines synthétiques.
Cordialement. Gad

Bonjour Fabrice.

Si j'avais eu connaissance de vos dernières "révélations" concernant les sols et les cloisons, j'aurais certainement eu une réponse plus nuancée et moins directive sur votre important chantier.
Avez-vous réussi une certaine liaison entre les isolants ?

Un détail concernant les menuiseries, il est normal que vous ayez supprimé les habillages.
Il serait préférable de faire faire des moulures couvre-joint par un menuisier.
Ces moulures contre feuillurées seraient d'un meilleur fini au niveau aspect, marqueraient la limite si vous avez du papier-peint et surtout vous éviteraient les fissures.
Bon courage.
Cordialement. Gad

Bonjour Franlec 83.

Il serait surprenant qu'une marque de menuiseries fabrique des menuiseries avec des profils aboutés et non aboutés dans une même catégorie. Vous pourriez demander à visiter des chantiers plutôt qu'un échantillon généralement bien choisi.

Votre problème est à régler avec le commercial en modifiant ou en faisant des rajouts sur les documents papier.
Ne faites rien, même par écrit, unilatéralement.

<<<lamellé-collé multiplis soient non aboutés >>> Il faut bien s'entendre sur les termes :
Lamellé collé : Éléments collés les uns sur les autres dans l'épaisseur, chaque élément étant généralement abouté.
En menuiserie, recouverts d'un placage sur les 2 plats, pour cacher les joints.
Multiplis : Couches de placage plus ou moins épais collées croisées (panneaux contre-plaqués)

La nature du bois est importante, il ne faut pas confondre une menuiserie en chêne par exemple et une finition "façon chêne"..
Certains exotiques s'accordent d'une finition "merisier "ou " chêne". Ces bois qui procurent un grand débit ne sont pas aboutés.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Patre 80

Je vous joins un lien qui peut vous permettre je pense de dater l'âge de votre scie et de rechercher plus précisément notice en question.

https://castor-972.wixsite.com/castor-solutions

Cette question sur les notices a été traitée sur ce Forum, vous pouvez rechercher sur la fenêtre correspondante en tête de page.

Cordialement. Gad.

Bonjour Yeph.

Si je comprends bien votre local a un ou plusieurs murs enterrés ou semi - enterrés, avec une isolation uniquement sur ces surfaces.

Si vous souhaitez "un local propre", il vous suffit de crépir direct sur les briques après une couche d'accrochage.
Par contre si vous souhaitez "un local salon", il serait bon d'isoler les murs pour limiter les déperditions de chaleur.

En enduit, vous avez le choix en enduit à la chaux classique avec ajout de sable tamisé à un certain niveau de grain qui peut déterminer l'aspect fini suivant la façon dont il est travaillé (truelle plâtroir, éponge, brosse).
Vous avez aussi les enduits déco prêts à l'emploi plus faciles à mettre en place, certains peuvent également se travailler en finition.

La meilleure façon de faire votre choix, c'est de visiter les salles expo des Fournisseurs de Matériaux pour le Bâtiment et les GSB.

Cordialement. Gad

Bonjour hypergreg

Je pense que vous pourriez vous renseigner près d'un décorateur d'intérieur ou d'un magasin spécialisé plutôt que chez les distributeurs classiques de papier peint.

Cordialement. Gad

Bonjour Manxgp.

La solution que l'on vous propose est très surprenante. Il s'agit donc en fait de démolir toutes les contre-cloisons et donc d'entailler les cloisons de distribution sans oublier le plafond.
Sans doute aussi les menuiseries si les tapées d'isolation ne sont pas de la bonne épaisseur avec toutes les reprises en finition et donc en peinture également. Normal ...

D'autant plus surprenant que vous envisagez une Isolation Thermique par l'Extérieur... et que vous indiquez que vos contre-cloisons sont saines et qu'elles nécessitent simplement une finition peinture et non un ravalement.
Une redistribution au niveau du réseau électrique peut se faire généralement facilement sans démolition.

Placo, oui ce diminutif de placoplâtre moins percutant est une marque et lorsqu'il est utilisé, c'est de la pub gratuite sans aucun intérêt financier pour le Forum. On le retient comme on a connu une certaine marque de stratifiés ou de réfrigérateurs quelque peu dissous dans la masse des marques.
On trouve également des marques de plaques : Siniat (Prégy), Knauf, Isolava... qui elles aussi proposent différents produits adaptés aux besoins. Là, ce n'est pas de la pub, c'est de l'information ...

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Jaw.

Ma surprise vient du fait de cette couche de plaque de plâtre, simple, collée. Je pense que c'est pour assurer l'étanchéité à l'air. D'autres produits plus économiques existent

J'espère que cela ne sera pas gênant au niveau de l'épaisseur finie par rapport à celle des tapes des menuiseries, dont j'ignore la cote.
L'utilisation de complexe plaque de plâtre / laine minérale est certainement la meilleure solution, comme cela a déjà été évoqué. Concernant l'épaisseur cela dépend donc des tapées d'isolation des menuiseries (?). Une épaisseur de 10 ou 13 mm + 120 mm d'isolant vous amène à une valeur thermique dépassant largement R 6.
Il faudra apporter un soin particulier au collage avec du mortier adhésif en raison du support assez lisse.

Cordialement. Gad

Bonjour Philippe.

Il est évident que si vous avez tant d'avis négatifs, il ne faut rien faire, laisser en l'état...
Concrètement, quelles sont les raisons, toutes les raisons invoquées ???

Quelles solutions vous sont proposées ???
Autres possibilités : Isolation par l'extérieur avec ou sans végétalisé, panneaux solaires et clim...

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Jaw.

Je suis désolé, mais quelque chose m'échappe.

Si je regroupe vos indications, votre mur se composerait de plaques de plâtre de 13 mm, briques de 300 et crépi grèse.
Cela donne donc un produit fini.

Votre question portait sur la possibilité d'isolation polystyrène ou laine de roche (?).
Si l'intérieur est plaqué et avec un crépi à l'extérieur, vous avez sans doute supprimé cette isolation (?).

Cordialement. Gad

Bonjour Ricko 2004.

Vous devriez prendre un peu plus de précautions dans vos travaux (pieds dans le placo, perçage dans le réseau électrique) cela peut devenir dangereux et coûteux ...

Peinture sur plaques de plâtre : Enduit si besoin, ponçage léger (je ne comprends pas votre souci d'enduits différents).
Peinture d'impression : Si après séchage, vous remarquez une différence de fini en certains endroits, passez une deuxième couche.

Trous dans le sol : Si c'est un sol béton, vous rebouchez avec du mortier.
Entaillez les manchons de plastique avec une lame de scie à métaux ou une vieille scie à guichet.
Dégager le plastique avec un vieux tournevis et un marteau.
Percer 3 trous dans l'intérieur du trou, en biais, peu profonds. Entrer à force des chutes de fer rond coudé et remplir de mortier liquide après avoir obturé le fond.

Pour les trous en plafond, préparer de la même façon et reboucher au plâtre si votre plafond est plâtré.
Si c'est du placo, encastrer en façade une rondelle découpée et faire la finition suivant les normes habituelles.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Je pense que vous n'avez d'autre choix que de prendre contact avec un Conciliateur de Justice.
Lien à jour ci-dessous.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736

Cordialement. Gad

Bonjour Jaw

Pourriez-vous nous indiquer pour info, la composition réelle de votre mur fini, avec les différentes épaisseurs ?

Cordialement. Gad

Bonjour Manxgp.

Si vous prévoyez une Isolation Thermique par l'Extérieur, vous n'avez pas besoin d'en ajouter en intérieur.
Surtout pas un complexe plaque de plâtre / mousse isolante.
Votre isolant de 70 a sans doute déjà un pare-vapeur.

Je suis très surpris qu'un plâtrier vous fasse la proposition de fibre de verre, d'ailleurs il n'est peut-être pas assuré pour ce travail (?) C'est un travail de peintre qui demande une finition de "prêt à peindre" soignée.
S'il n'y a pas de fissures, si le plâtre est régulier, je ne vois pas l'intérêt de fibre de verre.
Généralement un enduit est suffisant fait par un peintre ou par vous-même.

Vous pouvez faire faire d'autres devis.
Penser également à l'isolation du plafond et à l'état des menuiseries qui ont peut-être besoin d'être remplacées.

Cordialement. Gad

Bonjour Dolmig

Une évaluation ne peut être faite "à la louche".
Pour avoir des prix précis, il faut faire faire plusieurs devis par des entreprises, localement.

Cordialement. Gad

Bonjour Jaw.

Il s'agit donc de l'isolation des murs par l'extérieur.
Une laine minérale est en effet hautement préférable pour les raisons indiquées.
Cela dépend cependant de la finition extérieure que vous avez prévu.
Cordialement. Gad

Bonjour TTH.

Merci pour vos photos.
Perso, je doublerais les étais avec en tête des pointes dans les pannes et reposant au sol sur des planches ou des chutes de madriers suivant la nature du sol. En extérieur une surface de protection pour la sécurité.

Je comprends votre idée de "découpé suivant les pointillés", mais vous risquez à chaque fois une partie d'éboulement du mur proche et vous savez qu'un mur est monté par tranches horizontales. C'est ce qui permet le bon assemblage de l'ensemble. Vous risqueriez également d'avoir des traces apparentes de ces différentes parties pas vraiment liées.
Pensez à poser des pierres traversantes.

Je ne sais pas jusqu'à quel niveau vous devez démonter ce mur, sans doute à l'horizontal pour une grande partie et plus bas pour 1 et 2, mais pour le remontage, ce serait plus rapide.
Organisez bien votre travail avec un équipement et un matériel adapté.

Si je puis me permettre, prenez votre temps en toute sécurité, ne vous fixez pas une date de fin de travaux et... d'inauguration.

Bon travail. Gad

Bonjour Jaw.
Pourriez-vous nous préciser si votre isolation des murs extérieurs ET du toit est prévue en extérieur ou en intérieur ?

Cordialement. Gad